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Entrevistas,

Preguntas y respuestas con Benjamin Wallace, autor de The Billionaire's Vinegar

Benjamin Wallace es una estrella del mundo de los vinos raros. Periodista de Brooklyn, Nueva York, columnista de Revista de Nueva York , Wallace se hizo un nombre con su primer libro, el más vendido El vinagre del multimillonario (Crown, 2008), sobre el mundo del coleccionismo de vinos raros y un dramático fraude perpetuado en él. El libro, que examina las acusaciones formuladas contra el coleccionista de vinos Hardy Rodenstock, se ha optado por convertirlo en un largometraje. NOSOTROS. habló con Wallace sobre el fraude del vino, la formación de sumiller y su copa más memorable.

Entusiasta del vino: ¿Se ha encontrado con algún caso de fraude en el vino que se pueda rastrear hasta un individuo, como en el caso Rodenstock?
Benjamin Wallace:
Rodenstock, con mucho, se vislumbra como el más grande en la historia individual del fraude del vino. El otro caso que me viene a la mente es el de Rudy Kurniawan [que fue acusado en mayo de 2012 por un gran jurado por cargos de fraude postal y electrónico, incluida la venta de vino falso]. Era este joven coleccionista de Los Ángeles de veintitantos años que acumuló una colección increíble. Consignó parte de [él] a subasta a través de Acker Merrall [& Condit]. Tenían su subasta en el restaurante Cru en Manhattan, vendiendo un tercio de su colección por un estimado de $ 20 millones. Parte del vino en la venta era de Domaine Ponsot, en Borgoña, pero de añadas que nunca habían sido embotelladas. Eran falsificaciones obvias. Laurent Ponsot voló a Nueva York e interrumpió dramáticamente la subasta. Fue una gran vergüenza para Acker Merrall. De la colección de Kurniawan salía mucho vino sospechoso, y Kurniawan, como Rodenstock, tenía un trasfondo misterioso, incluidas historias elaboradas sobre por qué cambió su nombre. Así que la suya es una especie de historia paralela a la de Rodenstock.

NOSOTROS. : ¿Cuál es su opinión sobre el alcance del fraude del vino, entre botellas raras y vinos genéricos?
BW:
El mundo con el que estoy más familiarizado es el de las cosas raras. El fraude del vino de nivel inferior ocurre más en Asia que en los EE. UU., Pero he oído hablar de esto de manera anecdótica y no me he encontrado con mucho de eso. [Entre los vinos raros] hay ciertos vinos con los que ocurre con más frecuencia que otros. Si vas a un vino como el Cheval Blanc de 1947 ... Serena Sutcliffe, [directora de la junta y directora mundial de vinos] de las subastas de vinos de Sotheby's, te diría que [es] el vino más falso del mundo. Es probable que un Cheval Blanc de 1947 sea falso o no. Fui a una degustación [vertical] de Cheval Blanc, y la pieza central fue la inauguración del '47. Esto fue organizado por [el coleccionista de vinos] Bipin Desai, quien está tan informado y bien conectado como cualquiera. Había obtenido estas tres botellas. Pero antes de la degustación, él y el sommelier habían acordado que uno de ellos era falso, el otro ciertamente genuino y el tercero podría ser cualquiera. Con algunos de estos vinos, es muy incierto epistemológicamente.

NOSOTROS. : ¿Alguna vez pensaste en estudiar vino a nivel de sumiller o eres más fanático?
BW:
Soy más fanático. Desde que salió mi libro, jugué con la idea de otro libro en el que habría buscado experiencia a nivel de sommelier, pero decidí no hacerlo.



NOSOTROS. : ¿Hay una copa de vino más memorable que pueda recordar, ya sea por el sabor o la experiencia de beberlo?
BW:
La doble vertical de tres días realizada por Bipin Desai, con Yquem de finales del siglo XIX y Cheval Blanc de 1921, fue una gran experiencia: mi única exposición personal a las megagustaciones de antaño. Pero la desventaja es que ningún vaso sobresale, todos se difuminan juntos, lamento decirlo. La primera vez que bebí Chateau Musar, con Michael Broadbent, con un almuerzo de camarones en maceta y urogallo asado en Piccadilly, fue memorable para la compañía y el contexto, pero también para convertirme en Musar.



NOSOTROS. : Hubo un artículo del New Yorker sobre el fraude del aceite de oliva que acaba de aparecer en forma de libro, y el autor me dijo que había querido escribir sobre el fraude del vino italiano, pero su vida estaba amenazada. ¿Alguna idea?
BW:
Gracias a Dios no encontré nada de eso, pero la historia en particular que estaba escribiendo fue en gran parte un trabajo de excavación. Los crímenes habían tenido lugar 20 años antes en lugar de escribir sobre una estafa en curso que involucra al crimen organizado. La única persona por la que estaba potencialmente preocupado era Rodenstock, y tuve algunos momentos de miedo por él, pero era solo paranoia.

NOSOTROS. : ¿Hay muchos falsificadores de vino condenados?
BW:
A lo largo de los años, ha habido personas, pero no en términos de fraudes a gran escala. Un tipo llamado Louis A. Feliciano hizo papel tapiz con la etiqueta Andy Warhol Mouton, luego lo cortó y lo convirtió en etiquetas de botellas de vino. Fue arrestado en Nueva York. Creo que hay algunas personas en Burdeos que fueron condenadas, un chico del norte de África. Creo que [una de las razones por las que pocas personas han sido condenadas] es que es un delito difícil de probar. Con estos vinos más antiguos, una de las cosas difíciles es que se pueden fechar las cosas por radio precisamente desde 1950, pero antes de 1950, hay un margen de error de 200 años. Entonces, si alguien pone vino de 1949 en una botella, podría ser vino de 1949 o vino de 1749, y nadie realmente puede precisarlo. Así que hay mucho espacio para que un estafador trabaje allí.



Otra cosa que me parece interesante es la gran variedad de diferentes tipos de fraude en el vino. Hay alguien como Rodenstock, que está tratando de hacer pasar un vino que no es trofeo como vino trofeo, pero luego tienes a los productores de Burdeos que podrían querer hacer pasar uvas desclasificadas. Definitivamente hay grados de falsificación. Ha habido personas en Francia que se han metido en problemas por hacer pasar cosas como una denominación que no era una denominación. Un transportista de Borgoña llamado Bernard Rivelais embotelló vino de calidad inferior en botellas magnum y double-magnum y las denominó Borgoña en 2001, y fue condenado.

NOSOTROS. : ¿Alguien ha dado un paso adelante como un destacado detective del vino, ya sea científico o investigador, después del caso Lafite?
BW:
Está el tipo que trabaja para [William] Koch, Jim Elroy. [Philippe Hubert], el chico de Burdeos que terminó siendo un experto en citas por radio para los vinos ... había recibido la prensa por fechar con éxito sus botellas, utilizando su método. Hay personas, a menudo ex subastadores, que son contratados por gente adinerada para hacer un inventario de sus bodegas y buscar falsificaciones. David Molyneux-Berry, ex director de Sotheby's, es uno, otro es William Edgerton, [tasador de vinos] de Edgerton Wine Appraisals. El coleccionista, Russell Frye, abrió un sitio web, wineauthentication.com . Frye, con Koch, presentó la demanda contra Rodenstock. Frye creó este sitio web que se ha convertido en un punto focal para la investigación.

NOSOTROS. : ¿Alguna vez te reconocen sommeliers en bares y restaurantes?
BW:
No con frecuencia, pero ha sucedido. Por lo general, cuando me llaman y ven mi nombre en la tarjeta de crédito.

NOSOTROS. : ¿Su fama le da vergüenza pedir vinos más viejos?
BW:
¡Decir ah! Si tan solo tuviera los medios para poder pedir vinos añejos en los restaurantes.

NOSOTROS. : ¿Qué vinos bebes en casa?
BW:
En general, soy un bebedor francés del Viejo Mundo en particular, especialmente Loire. Y soy un gran creyente en el método de Mike Steinberger de aventar las opciones de vino por importador. Donde vivo en Brooklyn, hay varias tiendas de vinos cercanas que venden vinos traídos por Kermit Lynch, Louis Dressner, Michael Skurnik y Jenny & Francois, y generalmente estoy feliz con sus selecciones.

NOSOTROS. : Si de repente tuvieras un montón de ingresos disponibles para invertir en vino, ¿qué botellas podrías buscar adquirir para construir una colección?
BW:
Lo gastaría en construir una bodega con algo de profundidad y amplitud, no en botellas de estatus sobresalientes. Algunos Bordeaux clasificados de tercer y cuarto nivel, tal vez, y vinos más jóvenes del Loira.