No hay otro lugar en el mundo donde Chardonnay se ha infiltrado tan bien como en Estiria , en el sur de Austria . Esta uva autóctona de Borgoña es considerada hoy en día una variedad internacional, y crece allí donde existe vinificación. Pero en Estiria, los viticultores locales estarían de acuerdo uniformemente en que Chardonnay, conocida aquí como Morillon, es su uva tradicional.

“Para nosotros [Morillon] no es solo un sinónimo, representa el sabor de Steiermark [Estiria]”, dice Katharina Tinnacher, enóloga y propietaria de Weingut LacknerTinnacher, explicando cómo Chardonnay aquí no es exactamente Chardonnay.

No está claro exactamente cuándo llegó la uva a Austria. Probablemente llegó con otras variedades borgoñonas traídas por los monjes cistercienses, pero se confundió con pinot blanco durante mucho tiempo, lo que hace que el linaje sea difícil de rastrear.

Sin embargo, las teorías de cómo Morillon se convirtió en una variedad característica de Estiria no tienen relación con los cistercienses y cómo llegó al resto de Austria. Su nombre local indica que llegó a Estiria por separado, ya que el nombre Morillon no se usa en ninguna otra región de Austria.

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La teoría más establecida data de finales del siglo XIX. La filoxera devastó la viticultura austriaca y los viticultores de Estiria viajaron a Francia para seleccionar vides para la reconstrucción de viñedos. Aunque esta afirmación es problemática dado que Chardonnay, o Morillon para el caso, no es resistente a filoxera . Otro problema es que Ludwig Hermann Goethe (1837-1911), quien supervisó la Asociación Agrícola para la Protección de la Viticultura Austriaca durante el brote, afirmó que el nombre Morillon estaba en uso mucho antes de que la filoxera llegara a Estiria.

Otra posibilidad, y la más probable, es que el archiduque Juan de Austria (1782–1859) enviara a sus hombres a traer esquejes de vid de Francia en un esfuerzo por mejorar la calidad de los vinos producidos en la zona. Sus agricultores plantaron más de 400 variedades como prueba, la mayoría de las cuales fueron olvidadas, con solo Morillon y sauvignon blanco restante.

“El archiduque Johann lo trajo cuando se dio cuenta de que especial terruño y los suelos necesitan variedades especiales”, dice Armin Tement, un enólogo que dirige su bodega familiar Bodega Tement , una de las bodegas privadas más grandes de Estiria.

Otro punto de discordia es el origen del nombre local, Morillon. La explicación más popular es que las personas que lo trajeron de borgoña nombró la variedad después de la ciudad francesa de Morillon. El problema es que la ciudad no está en Borgoña sino en Saboya en los Alpes franceses, donde es difícil encontrar Chardonnay.

“La discrepancia generó tal confusión que las dos variedades se consideraron no relacionadas”.

“Otra historia es que el enólogo que lo trajo estaba borracho, y olvidó el nombre real y solo usó el nombre de la ciudad donde probablemente pasó la noche en su camino de regreso”, explica Michi Lorenz de su bodega homónima.

Su colega, Ewald Tscheppe, propietario y enólogo de Weingut Werlitsch, relata una teoría diferente. “Leí un artículo en el que el mapa mostraba que Morillon Blanc también era el antiguo nombre francés [de Chardonnay]. Es muy posible, ya que Morillon formaba parte de los antiguos nombres de bastantes variedades borgoñonas. Jeff Carrel en Languedoc cultiva un Chardonnay al que llama Morillon Blanc, alegando que este es el nombre varietal original. Con el tiempo, esta discrepancia llevó a tal confusión que las dos variedades se consideraron no relacionadas. No fue hasta la década de 1980 que la gente identificó a Styrian Morillon como Chardonnay.

“Mi abuela no sabía que era Chardonnay hace 50 años”, dice Tement. “Pensaron que era una variedad autóctona, luego, hace unos 40 años, hicieron pruebas y se dieron cuenta de que el ADN es idéntico al Chardonnay”.

Por supuesto, debido a la evolución natural, Morillon y Chardonnay difieren hasta cierto punto, a pesar de compartir el mismo ADN. Existen diferencias morfológicas marginales en las hojas y sarmientos. “Es un poco diferente. Algunas personas dicen que puedes ver la diferencia cuando comparas las hojas, pero es realmente difícil saberlo”, explica Lorenz.

Ewald Tscheppe dice que aunque es difícil ver la diferencia, los dos hacen vinos distintos. “Mi hermano [Andreas Tscheppe de su bodega homónima] trajo clones de Francia y su Chardonnay sabe muy diferente”, afirma.

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Una descripción adecuada de Morillon es que es un clon de Chardonnay que se ha adaptado tan bien a Estiria que produce vinos únicos. Sin embargo, los productores pueden optar por cualquier nombre de la variedad en sus etiquetas. “Empezamos a llamar así a nuestra Línea Chardonnay en 1993, simplemente porque no encajaba en la idea de un Styrian Morillon, que era, en ese entonces, principalmente un vino ligero, afrutado y clásico”, dice Selina Weratschnig, socia de Manuel Ploder, que dirige Weingut Ploder-Rosenberg.

De hecho, en el pasado, Styrian Morillon se vinificaba principalmente en acero inoxidable y en su mayor parte no se sometía a fermentación maloláctica , creando un vino afrutado sencillo. Esto ha cambiado en las últimas dos décadas. “Hoy en día, encontrará muchos Morillons y Chardonnays locos y buenos que tampoco encajarían en la idea anterior”, concluye Weratschnig. Krešo Petreković, que importa Weingut Werlitsch y Michi Lorenz a la Estados Unidos a través de ZRS Selections, dice que Morillon no es solo la uva en sí, sino la combinación de la uva y esta región. Él insiste: 'Morillon sin Styria es solo Chardonnay'.

Este artículo apareció originalmente en la edición de abril de 2023 de Entusiasta del vino revista. Hacer clic aquí para suscribirte hoy!