Devastadores incendios forestales en California y Australia . Temperaturas récord y sequías en Europa. Variedades de uva que prosperan en lugares que alguna vez fueron improbables. Los efectos del cambio climático en la elaboración del vino en todo el mundo no son teóricos, están aquí y son reales.

Ingrese la neutralidad de carbono. La idea es que las bodegas puedan compensar su impacto ambiental cambiando a fuentes de energía renovables como el viento, reduciendo o eliminando los aerosoles químicos, utilizando embalaje más inteligente como botellas más livianas y comprar créditos de carbono de organizaciones sin fines de lucro.

Algunas bodegas buscan o promocionan con orgullo certificaciones de carbono neutral otorgadas por terceros como Socios de capital natural .

La neutralidad de carbono se ha convertido en el distintivo medioambiental de las bodegas que quieren luchar contra el cambio climático. ¿Pero es suficiente?

Alex Katz lanzó Protector Cellars, que él cree que es la primera bodega climáticamente positiva del mundo, en 2020 / Foto cortesía de Protector Cellars

“Ser carbono neutral no ayuda, vamos a permanecer donde estamos”, dice el Dr. Robert Boulton, un distinguido profesor emérito en el departamento de viticultura y enología de la Universidad de California, Davis. 'Si todos nos volvimos neutros en carbono mañana, todavía tendremos los incendios forestales, todavía vamos a tener los casquetes polares derritiéndose porque no hicimos nada para revertir 120 años de emisiones de carbono.

'Estamos como [alimentados] con la información errónea de que realmente no es un problema si eres carbono neutral'.

Becca Yeamans Irwin, científica ambiental y autora del sitio web El académico Wino , está de acuerdo. 'Compensar sus emisiones de carbono reduciéndolas en otro lugar es admirable, pero el hecho es que, en primer lugar, todavía está emitiendo las 'malas emisiones', que en última instancia deberían reducirse y no solo compensarse', dice.

Líderes de la industria como Boulton y Protocolo de Oporto , un grupo dedicado a revertir los efectos del cambio climático, cree que las bodegas no solo deben capturar o mitigar su producción de carbono, sino eliminar más carbono de la atmósfera del que producen.

Piense en ello como algo más que neutral en carbono.

Los vinos de Protector se conservan para reducir su huella de carbono / Cortesía Protector Cellars

El enólogo Alex Katz pasó una década notando cambios en el clima de California. Las cosechas llegaban antes y la amenaza de incendios forestales creció exponencialmente.

“Estamos en una industria agrícola, somos completamente dependientes del medio ambiente y el medio ambiente está cambiando a nuestro alrededor”, dice.

A principios de 2020, Katz lanzó Bodegas protectoras , que él cree que es la primera bodega climáticamente positiva del mundo. Observó todas las partes del proceso de elaboración del vino que provocaron la liberación de carbono y comenzó a abordarlas, una por una.

Compró uvas solo de viñedos sostenibles certificados. Eligió envasar sus vinos después de enterarse de que las botellas son una de las mayores fuentes de emisión de carbono de la vinificación. Katz también se asoció con la organización sin fines de lucro Árboles para el futuro para compensar las inevitables emisiones de carbono.

'El principio rector fue que si miro todos los aspectos de la industria y mi proceso de producción, ¿cómo puedo mejorar desde el punto de vista del impacto del carbono sin afectar negativamente la calidad del vino?' pregunta Katz.

A través de sus esfuerzos, Katz cree que ha podido crear una bodega climáticamente positiva.

Según Boulton, este pensamiento es vital para garantizar la viabilidad ambiental y económica de toda la industria del vino. 'Si no tiene un plan para ser sostenible dentro de 50 años, no estará aquí', dice.

Uno de los efectos secundarios más significativos de las prácticas biodinámicas de Cullen Wines es el impacto neto de carbono positivo de la bodega / Foto de Frances Andrijich Photography

La gestión medioambiental siempre ha sido la fuerza impulsora de Cullen Wines, fundada en 1966 en la región de Margaret River en el suroeste de Australia.

“Es parte de tener prácticas comerciales éticas”, dice Vanya Cullen, propietaria y enóloga de segunda generación de la bodega.

Para Cullen, ir más allá de la neutralidad en carbono es el siguiente paso natural. En 2003, Cullen Wines cambió de orgánico a biodinámico producción. El movimiento no era muy popular en ese momento en Australia. “Había mucha negatividad y abierta hostilidad”, dice.

Aun así, siguió adelante. Uno de los efectos secundarios más significativos de sus prácticas biodinámicas es que la bodega tiene un impacto de carbono neto positivo.

“Medimos el carbono durante seis años y ... obtuvimos un resultado positivo en carbono”, dice. “Nuestro viñedo el año pasado capturó 75 toneladas de carbono por hectárea”.

A través de una contabilidad cuidadosa, Cullen determinó que Cullen Wines emitió alrededor de 4,000 toneladas de carbono en 2019 y terminó el año con 80 toneladas de carbono extra secuestrado en su suelo.

“Nunca antes había sucedido esto en nuestro organismo de certificación de carbono neutral”, dice.

Si bien las medidas de sostenibilidad le cuestan a la bodega alrededor de $ 25,000 dólares australianos por año (un poco más de $ 18,000 dólares estadounidenses), Cullen estima que tiene alrededor de cuatro veces esa cantidad en carbono secuestrado en su propiedad que de otro modo tendría que pagar para compensar.

'Estamos en una industria agrícola, somos completamente dependientes del medio ambiente y el medio ambiente está cambiando a nuestro alrededor'. - Alex Katz, Protector Cellars

Hay pasos que la industria puede tomar para alentar a más bodegas a adoptar operaciones de carbono positivo. Cullen y Boulton piensan que un mercado global donde las bodegas pudieran vender sus créditos de carbono adicionales a aquellos que necesitan comprar compensaciones ayudaría; en esencia, crearía un sistema de comercio de carbono que recompensaría financieramente la elaboración de vinos climáticamente positiva.

“No existe ningún tipo de programa significativo para que los pequeños productores vendan su carbono”, dice Boulton. 'Los pequeños productores no pueden vender el carbono capturado en la vid'.

A medida que las iniciativas lideradas por la industria como el Protocolo de Oporto ganen más miembros, y una nueva generación de bebedores de vino se crió con educación sobre la crisis climática, las operaciones de carbono positivo podrían convertirse en el estándar para las bodegas que toman en serio su gestión ambiental.

“Tiene que ser el estándar de oro de la sostenibilidad en cualquier lugar”, dice Katz. “Ha quedado claro que la industria no es sostenible con el camino actual en el que se encuentra el planeta”.

En la era del cambio climático, ¿es obsoleto el vino del Viejo y del Nuevo Mundo?

Los cambios sistémicos llevan tiempo, pero también lo hace todo en el vino. Quizás una industria tan acostumbrada a medir el tiempo en décadas y generaciones sea la más adecuada para este desafío.

“Si tardamos 120 años en desequilibrarnos, es razonable decir que podría llevarnos 100 años volver atrás, o 25 años si hablamos en serio”, dice Boulton. '¿Pero qué hay de malo en tomar 25 años para hacer algo cuando te tomó 120 años llegar aquí en primer lugar?'