Hace cinco años, Klaus Peter Keller dirigió una degustación de su Spatbürgunder, o Pinot Noir , desde Alemania . Estaba mostrando cómo el clima frío creaba hermosas expresiones de la variedad y, en algún momento, hizo un comentario casual que se destacó mucho después del hecho.

'Planté un viñedo en Noruega'.

Avance rápido hasta hoy, y las vides de Keller allí han producido varias cosechas de Riesling . Vinos de Noruega, junto con los de Japón , Bolivia y franjas cada vez mayores de Columbia Británica , Canadá , testificar de la transición en marcha. A medida que cambia el clima, también lo hace el número de zonas vitícolas. Estas cuatro regiones representan nuevas fronteras de la viticultura y, en muchos sentidos, demuestran que el futuro es ahora.

Foto cortesía de Norwegian Wine Federation

Noruega

En un sitio granítico orientado al sur con vista al Mar del Norte, Keller y su antigua aprendiz noruega, Anne Enggrav, plantaron Riesling en la tierra de su familia.

“ Universidad de Geisenheim predijo nuestra primera cosecha aproximadamente en 2050 ”, dice Keller.

“Entonces, estábamos felices y asustados cuando en 2015 y 2018, las uvas alcanzaron la madurez completa”.

Cuando Keller y Enggrav plantaron el viñedo en 2008, los lugareños ya habían estado incursionando en la viticultura durante 20 años, principalmente como aficionados. A medida que el clima se ha calentado y ha aumentado la apreciación del vino nacional, las aspiraciones comerciales han echado raíces.

Si bien ninguna región ha obtenido todavía la designación de la Unión Europea, dos áreas han surgido como contendientes. Østlandet, ubicado en el sureste de Noruega, abarca Oslo y alberga aproximadamente a la mitad de la población del país. Vestlandet, a lo largo de los fiordos de la costa oeste, cuenta con la pintoresca ciudad de Bergen.

La suma de las características únicas de un sitio determinado es lo que hace posible la viticultura, dice Danilo Costamagna. Originalmente de Piamonte , Italia , se trasladó a Noruega, donde fundó NorskVin bodega y ahora dirige Norske Druedyrkere Foreningen, la asociación de productores noruegos.

“Los fiordos reflejan la luz del sol sobre los viñedos”, dice. 'Las montañas acumulan calor y proporcionan un buen drenaje, ya que en Noruega llueve mucho'.

La corta temporada de cultivo de Noruega conlleva amenazas de heladas tardías de primavera y lluvias intensas en otoño. Sin embargo, los largos días de verano debido a la latitud norte del país ayudan a que las uvas alcancen la madurez.

“Para algunos viñedos, tenemos el problema del exceso de vigor”, dice Costamagna.

En la era del cambio climático, ¿es obsoleto el vino del Viejo y del Nuevo Mundo?

Los productores están encontrando el equilibrio al desacelerar la maduración sin perder la ventana de recolección. Sin embargo, eso no quiere decir que las uvas alcancen constantemente los niveles ideales de Brix. La captalización, o agregar azúcar para aumentar los niveles de alcohol, ha sido una herramienta muy usada durante años.

Aunque el proyecto Riesling de Keller demuestra potencial, la uva que muestra madurez y consistencia ahora es Solaris, una que pocos estadounidenses conocen.

Capaz de 12,5% de alcohol por volumen (abv) con azúcares naturales, este vino blanco seco varía de cuerpo ligero a medio. Ofrece acidez similar a Riesling y sabores a limón, manzana verde, sandía y pomelo.

¿Por qué Solaris? Madura temprano y resiste las enfermedades fúngicas y las heladas, dos láminas favorecidas por las condiciones frías y húmedas de Noruega.

Para los tintos, el híbrido Rondo atrae a algunos viticultores. Criada en lo que entonces era Checoslovaquia, esta uva rústica de piel gruesa es un cruce de Saint-Laurent y Zarya Severa. También crece en Alemania Rheinhessen región, así como Dinamarca, Inglaterra , Irlanda y Suecia.

Destinado a climas duros, Rondo lucha con la acumulación de azúcar, por lo que se elabora en vinos espumosos con más frecuencia que todavía.

A pesar del clima, plantar variedades tradicionales de Vitis vinifera porque el viñedo del futuro tiene sentido.

'La cosecha 2018 en Noruega sabe un poco a la Alemania de los años 60', dice Keller. “Muy puro, de acidez muy pronunciada, muy de suelo, con mucha energía. Es un placer beber '.

Foto cortesía de Vendimia

Bolivia

La viticultura boliviana data del siglo XVI, cuando los colonizadores españoles plantaron Negra Criolla y Moscatel de Alejandría. Usaron la riqueza de la plata, extraída en las cercanías de Potosí, para financiar la producción de vino y singani, un licor destilado de Moscatel uvas.

La historia más reciente, sin embargo, ha sido una de disturbios políticos, pobreza y división de clases bajo las cuales la industria ha luchado por crecer. Eso puede estar cambiando.

“El vino boliviano está mejor que nunca ... tal vez se deba al crecimiento de la cultura del vino y los consumidores de vino”, dice Bertil Levin Tøttenborg, sumiller del restaurante Gustu en La Paz .

Establecido en 2012 por Claus Meyer, cofundador del restaurante Copenhagen Alquiler , Gustu crea una cocina moderna con ingredientes locales. Estos se combinan con vinos locales, de los cuales Tøttenborg probó la mayoría, si no todos.

“Mil personas saldrían de la pobreza en Bolivia si vendiéramos menos del 3% de lo que vende Robert Mondavi en un año”. Ramon Escobar

Defensor de los vinos de mínima intervención, señala regiones más pequeñas como el Valle de Cinti, donde los productores 'hacen lo que mejor saben hacer: vinos naturales de alto nivel, sin filtrar y enfocados', dice.

El alaba Tierra Roja , Vacaflores , Cepa de Oro y La Casona de Molina por empujar los límites, y Marquez de la Viña para el método tradicional y bengalas naturales brillantes .

Cees van Casteren, MW, llamó a la industria del vino de Cinti Valley 'arqueología vitivinícola' por sus viñedos ancestrales. Algunas tienen enredaderas que son tan grandes como árboles, mientras que otras están enrejadas en árboles en un método conocido como viticultura arbórea.

Para capturar el sabor distintivo de estas vides de herencia menguante, primero hay que llegar al Valle de Cinti. Aunque solo a 50 millas al oeste de la ciudad de Tarija, las carreteras de montaña exigen tres horas de conducción cuidadosa.

Nayan Gowda de Vinosity Consulting dice que las prácticas de agricultura orgánica aquí son a menudo una función del costo de la dificultad de abastecimiento de equipos.

Gowda llegó en 2019 para elaborar vino para etiqueta joven Jardin Oculto . Maria Jose Granier, de la prestigiosa familia de vinos detrás Campos de Solana , fundó la marca. Entre varios proyectos, vinificaron una parcela de uva indígena que Vischoquena encontró creciendo en árboles de pimienta rosa.

Junto a Cinti se encuentra la región vinícola más grande de Tarija, que cuenta con productores establecidos con una distribución considerable.

Campos de Solana and Bodegas Kohlberg hacer vinos ambiciosos y modernos a partir de viñedos de hasta 6.200 pies sobre el nivel del mar, especialmente de Tannat , Malbec , Pequeño Verdot y Merlot .

Estos sitios de gran altitud protegen contra el calentamiento de las temperaturas, pero existen otros problemas.

Los suelos salinos, el clima errático y las tormentas intensas amenazan con causar estragos.

Una pandemia mundial también ha obstaculizado el crecimiento.

Ramon Escobar, fundador de Importaciones de Chufly , observó cómo las ventas nacionales cayeron un 85% durante los primeros meses de 2020, complicadas aún más por la inestabilidad social y política.

“Nuestros viñedos dependen más que nunca del mercado estadounidense para su supervivencia”, dice. Chufly representa marcas como galardonadas Aranjuez , histórico Bodegas y Viñedos La Concepción y marca boutique Magnus , todo en Tarija Cepa de Oro de Cinti y 1750 de Samaipata, un valle de clima fresco con cuatro siglos de historia vitivinícola.

“Pocas personas se dan cuenta de que beber vino de una determinada región tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico sostenible”, dice Escobar.

“Por ejemplo, 1.000 personas saldrían de la pobreza en Bolivia si vendiéramos menos del 3% de lo que vende Robert Mondavi en un año. Y elegir hacer el bien no significa que tengas que sacrificar la calidad '.

Foto cortesía de Wines of British Columbia

Canadá

Los vinos canadienses a menudo eluden las estanterías de EE. UU., Pero los que saben empacan botellas en sus maletas antes de irse Ontario o el Okanagan. Los cazadores de tesoros ahora pueden agregar una región más a la lista: Kootenays.

Rodeada de una naturaleza deslumbrante, esta Indicación Geográfica (IG) montañosa en las Montañas Rocosas del sureste de la Columbia Británica toma su nombre del río Kootenay y del pueblo de las Primeras Naciones de Kutenai.

Enclavados entre dos escarpadas cadenas montañosas, el Selkirk al oeste y el Purcell al este, los viñedos se asientan sobre granito de 10,000 años de antigüedad y labranza glacial, que varía desde polvo fino hasta grandes rocas.

'Puedes ver el suelo brillando a la luz del sol', dice

Bob Johnson, propietario de Baillie-Grohman bodega en Creston Valley. Las piedras almacenan calor que contrarresta el frío de la región y ayuda a la maduración.

Si bien el área solo recibió el estatus de IG en 2017, la primera bodega comercial abrió en este valle aislado en 2001.

Ahora hay seis bodegas aquí.

“Teníamos familia en el área y visitábamos a menudo”, dice Johnson.

“Primero compramos un huerto de cerezos, pero cuando vimos una propiedad a la venta en 2006 que era perfecta para las uvas, no pudimos resistirnos y teníamos una oferta sobre la mesa al día siguiente”.

Johnson vendió la primera parcela para desarrollar la segunda, un huerto de manzanas abandonado, en 28 acres de vides de vinifera.

'Nuestra primera añada fue 2009 y no hemos mirado atrás', dice.

Los veranos cálidos con días largos y soleados ayudan a madurar las uvas.

La escasez de precipitaciones reduce la presión de las enfermedades. Los inviernos fríos envían a las enredaderas a un sueño reparador, pero las temperaturas no son lo suficientemente frías como para matarlas. Además, su aislamiento ayuda a limitar la amenaza de filoxera .

Viñedos de gran altitud que están cambiando el vino

Johnson cultiva uvas en su propio patrón para obtener vinos con 'sabores puros y completos', dice. La intensidad de la luz del sol, resultado del cultivo de uvas a 2,000 pies sobre el nivel del mar en la latitud paralela 49, “se combina para crear vinos con una nueva huella de sabores”, dice.

Muchas de las variedades habituales de clima frío tienen éxito aquí. Pinot Noir es la variedad más plantada, seguida de Gewürztraminer , Pinot Gris , Chardonnay y Riesling , todo adaptado a la Borgoñón y Alsacia estilos de vinificación que prefieren los productores. Los vinos ya están ganando premios en concursos canadienses.

Por ahora, la mayor parte de la viticultura ocurre en el suelo más cálido del valle. Si bien la GI abarca una franja montañosa de más de 4.9 millones de acres, solo una fracción se adapta a la viticultura: solo se plantan 94 acres.

Sin embargo, el clima cambiante puede ayudar a las perspectivas de esta pequeña región.

Alamy

Japón

Mientras Ayana Misawa camina por su viñedo, ajusta sombrillas de papel ceroso que protegen el rosa luminiscente Koshu racimos de uva de la lluvia. Ella dice que tal atención al detalle es una de las fortalezas de la vinificación japonesa.

“Los viñedos están bien cuidados y las bodegas se mantienen limpias”, dice ella.

Misawa es el enólogo jefe de Bodega Grace , propiedad de su familia ubicada en la prefectura montañosa de Yamanashi, al suroeste de Tokio en la isla de Honshu.

La industria del vino de Japón se remonta a 150 años y la familia de Misawa fundó Grace en 1923.

Yamanashi, la región vinícola más grande del país, cuenta con casi un tercio de las bodegas japonesas.

La mayoría se centra en variedades autóctonas como Koshu y Muscat Bailey A, pero las plantaciones de uvas internacionales han aumentado, al igual que las ventas nacionales de vino.

Misawa cree que el devastador Gran Terremoto del Este de Japón de 2011 ayudó a cambiar las mentalidades locales.

“Más que nunca, los consumidores japoneses quieren apoyar los productos japoneses”, dice.

El periodista de vinos japonés Yoko Obara lo llama el 'boom del vino de Japón'. La proliferación y la nueva fama de las bodegas ha ayudado a cultivar una nueva generación de clientes 'ansiosos por seguir esas historias ... de ciertos enólogos y comprar sus vinos', dice.

Misawa describe a Koshu con el cariño de un artista.

“Es puro y muy delicado, con yuzu, melocotón blanco, pera blanca y jazmín”, dice. 'Creo que Koshu revela [la] delicadeza de la firma japonesa'.

Sin embargo, el cambio climático puede alterar el paisaje vitivinícola de la isla.

“En la época de mi abuelo, muy pocas bodegas cultivaban vinifera porque era difícil alcanzar la madurez completa”, dice Misawa. “La región de Yamanashi está considerando ... Syrah y Tempranillo ”, Dice, a pesar de la tradición local de producir vino blanco. Aún así, con el 20% de la producción total de Japón, Koshu sigue siendo la variedad más importante.

Nagano, la segunda región más grande, también tiene el terreno montañoso y los sitios de viñedos a gran altura para evitar el aumento de las temperaturas. Pero la frecuencia de los tifones y el volumen de lluvia se han disparado, dice Toru Konishi de Bodega Villad’est .

Yamanashi, la región vinícola más grande del país, cuenta con casi un tercio de las bodegas japonesas. La mayoría se centra en variedades autóctonas como Koshu y Muscat Bailey A.

Al igual que en Grace, Villad’est instala guardias en los racimos de Pinot Noir antes de las fuertes lluvias.

Aunque el clima inclemente frustra a algunos, Konishi dice que ha obligado a los enólogos a abandonar las ambiciones de estilos ricos y con cuerpo en favor de las expresiones sutiles y delicadas que complementan la cocina japonesa.

Otras variedades que se encuentran en Nagano incluyen Merlot y Ryugan, una uva vinifera originaria de Asia que se utiliza para vinos secos y de calidad.

En la fría isla norteña de Hokkaido, conocida por sus estaciones de esquí y aguas termales, intrépidos enólogos han plantado variedades alemanas y de clima frío. Los inviernos nevados y helados obligan a los productores a enterrar las enredaderas para protegerse.

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A pesar de las duras condiciones, se ha abierto una gran cantidad de bodegas.

Enólogo de Borgoña Etienne de Montille se inició en el sur de Hokkaido para experimentar con Pinot Noir y Chardonnay.

A largo plazo, la isla podría convertirse en la región vinícola más resistente al clima del país.

Si bien el vino japonés es diverso y está en evolución, Obara cree que las “rápidas mejoras en la calidad” lo están empujando hacia niveles de clase mundial.