Jamás tan pocas viñas han generado tanta ilusión como en valle willamette por Chardonnay uvas. Los vinos elaborados con esas uvas están ganando el tipo de elogios, precios y puntos que hacen que todos peinen la región en busca de frutas disponibles. Con solo 2,200 acres de Chardonnay plantados, es una tarea abrumadora.

“Toda la fruta del valle está bajo llave. Si quieres más Chardonnay, tienes que plantarlo”, dice Josh Bergström, propietario y enólogo de Vinos Bergström en Dundee , Oregón.

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Y la gente está haciendo exactamente eso, ya que los totales de superficie cultivada de Chardonnay de Willamette Valley se han duplicado desde 2014. Tai-Ran Niew, un banquero de inversiones convertido en defensor vocal de Willamette Valley Chardonnay, es parte de ese aumento. Inspirado por el potencial de Chardonnay en el Valle de Willamette, en 2016, Niew plantó una docena clones y selecciones de campo a una altura de 750 a 850 pies en las montañas Chehalem. Su viñedo Willamette Valley de cinco acres podría ser el único dedicado exclusivamente a Chardonnay. Una década más tarde, Niew sigue impresionado por la escena Chardonnay del valle. “Ya estamos haciendo buenos, matizados, complejo e interesantes Chardonnays como prácticamente en cualquier otro lugar del mundo”, dice Niew.

Las plantaciones de Chardonnay de Oregón crecieron de un puñado de acres en la década de 1960 a 1,603 acres en 1998, casi todas ubicadas en el valle de Willamette. A medida que algunas personas comenzaron a dudar del material vegetal y otras se sintieron atraídas por el canto de sirena de Pinot Gris , Chardonnay se desplomó hasta 842 acres hace unos años. Ahora, está rugiendo de vuelta a la vida.

'Willamette Valley Chardonnay es como un nuevo comienzo, dando nueva vida al Chardonnay doméstico', dice John Miller, Director de Bebidas de Posada de la casa del puerto en cualquier, California , quien ha ampliado enormemente las ofertas de Willamette Valley Chardonnay en el restaurante con dos estrellas Michelin en los últimos años. “La gente ha sido muy receptiva y esa parte de nuestra lista ya no es un cementerio”.

Cuando se le pregunta si detecta un zumbido cuando visita Londres o Singapur , lugares a los que viaja con frecuencia, Niew responde de inmediato: 'Oh, sí, es bastante obvio que Willamette Valley Chardonnay es 'una cosa' ahora'.

Bergström señala la fantasía de esto, dado que 'nuestro Chardonnay es un nicho tan pequeño, pero me parece tan convincente que existe esta conversación muy activa sobre lo que equivale al 0,07% de la producción de vino de Estados Unidos'.

Esta “conversación muy activa” comenzó con un viaje en zigzag marcado por la casualidad.

Fantasías borgoñonas

David Adelsheim, fundador de Viñedo Adelsheim , admite haber pensado en la década de 1980 que Dijon clones los llevaría al siguiente nivel. “Muchos de nosotros creíamos que una vez que los tuviéramos, haríamos un gran vino porque estamos cerca de borgoña , o cualquiera que fueran nuestras fantasías”, dice Adelsheim, refiriéndose a la ubicación similar de las dos regiones en el paralelo 45.

Cuando Montrachet no se replicó en Newberg, Adelsheim describe una 'historia posterior al clon' en tres partes: comienza en 2007 cuando el enólogo francés Dominique Lafon llegó a Oregón consultar por Viñedos de la tierra de la tarde (PRINCIPIO).

Lafon convenció a los propietarios de ELV de evitar la fruta más madura para las fechas de recolección más tempranas. Esos ELV Chardonnays impulsados ​​por ácido llamaron la atención del sommelier de Portland erica landon , ahora director general y socio fundador de Vinos Walter Scott .

“Cuando probé por primera vez los Chardonnay de ELV, me sorprendieron. Obtuvieron puntajes y atención masivos, con personas que decían: 'Oh, guau': podrías saborearlos a ciegas con un gran borgoña y nadie sabría que es Oregón ', recuerda Landon.

Pero, por desgracia, encontrar una coincidencia clonal por sí sola no sería suficiente. “Para los consumidores de hoy, el clon no es la pregunta más importante, es lo que el enólogo considera maduro”, dice Adelsheim, “y, como resultado, cuando están recolectando sus uvas”.

Con su esposo, Ken Pahlow, Landon fundó Walter Scott Wines en 2008. Su enfoque estaba en Pinot Noir . En ese momento, Landon dice que no creían que fuera ni remotamente posible tener éxito comercial haciendo principalmente Chardonnay en Oregón.

En 2010, Pahlow ocupó un puesto en ELV que resultó revelador. “Trabajando con Dominique Lafon, Isabelle Meunier y su equipo le mostraron a Ken lo que era posible con Chardonnay en el viñedo y la bodega. Fue entonces cuando empezamos a buscar la fruta Chardonnay”, dice Landon.

Simplemente no le pongas la etiqueta de 'primeros recolectores' a Walter Scott.

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Landon dice que no se trata de recoger temprano y chaptalizar, agregar azúcar durante la fermentación para aumentar el alcohol. Las decisiones agrícolas que involucran el adelgazamiento de brotes y menores rendimientos son críticas. “Cuando no estás empujando las vides para que maduren la fruta que no tienes la intención de recolectar, obtienes fruta con un pH bajo y ácidos naturales muy altos. Pero los niveles de azúcar están todos al 13% de alcohol potencial, lo cual es normal para un vino blanco .”

La llegada de Lafon a Oregon fue igualmente apreciada por Bergström, quien acababa de lanzar su primer Sigrid Chardonnay por $75. Cuando ELV lanzó su Summum Chardonnay 2007 por más de $100 la botella, Bergström lo vio como una luz verde para hacer lo mismo con Sigrid. Estas fueron declaraciones poderosas de que Chardonnay merecía el respeto otorgado a Pinot Noir.

Elige tu opción

La segunda parte de esta historia involucra una cosecha de Oregón de finales de 2011 que permitió a Bergström dirigirse a Borgoña para trabajar en la cosecha. Cuando quedaban muchos días de sol, Bergström escuchó al enólogo de Etienne Sauzet, Benoît Riffault, pedir una selección. “Pensé que estaba desperdiciando el tiempo de espera. Estaba acostumbrado a elegir Chardonnay cuando los sabores de las frutas eran manzanas amarillas deliciosas, peras maduras, miel, etc. Estos sabían a caramelos Lemonhead y lima y me hacían fruncir la boca”.

De vuelta a casa, Bergström buscó la acidez natural y el punto en el que la madurez fisiológica de la fruta coincidía con los sabores y, como lo describe Bergström, “una cierta química que se inclinaba más a dar importancia a los ácidos que a los azúcares”.

Adelsheim dice que la gente responde positivamente a esto frescura y equilibrio entre suculencia, natural acidez y textura . Bergström lo llama un requisito previo para este 'renacimiento Chardonnay' del que todos hablan. “No sucede a menos que le mostremos a la gente que no somos California o Borgoña. Le estamos mostrando al mundo que Willamette Valley Chardonnay es único y merece la atención y la inversión de la gente”, dice Bergström.

No pocos productores de Willamette Valley llegaron a conclusiones similares sobre las fechas de recolección, el cultivo y la química gracias a una serie de catas técnicas organizadas por Adelsheim Vineyard entre 2015 y 2019.

En ese momento, Adelsheim Vineyard estaba descartando Pinot Gris para expandir su programa de Chardonnay. Con poca finca Chardonnay propia, David Adelsheim necesitaría muchas visitas a la bodega para trazar un plan de acción. Un empleado sugirió invitar a los enólogos a traer muestras de barricas y fichas técnicas a una gran cata para ahorrar tiempo.

Las hojas enumeraban en detalle cómo se elaboraban los vinos, incluidas las fechas de selección, sin revelar la identidad del enólogo. Lo que evolucionó a partir de la serie de degustaciones, según Adelsheim, fue un movimiento espontáneo hacia el “enfado, mineralmente vinos en un cable alto a niveles Brix y pH más bajos que los que habíamos hecho anteriormente”.

Un largo camino desde ABC

Jason Lett de The Eyrie Vineyards dice que Willamette Valley está comenzando a ocupar el nicho de las personas que buscan más destreza, equilibrio y lo que él llama 'representaciones menos untuosas'. Según Lett, es como estar de vuelta en los días de ABC cuando vertías Chablis para alguien que dijo que odiaba a Chardonnay y diría: 'Oh, esto es delicioso, ¿qué es?'

Es un nicho que los vinos de la familia Lett han ocupado durante décadas. Su padre, David Lett, inició la conversación Chardonnay de Oregón al plantar cuatro acres de clones de Draper en el suelo hace casi 60 años.

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Lett también ofrece la siguiente observación: “Siento que la madurez de una región con una variedad se refleja en la diversidad de expresión más que en la similitud”.

Lett dice que el éxito de este renacimiento actual también está determinado por personas a las que considera atípicos en la elaboración del vino, como Jim Arterberry de Maresh de bayas de arte y Juan Pablo de bodega cameron . O Seth Morgen Long de mañana larga , probablemente el único enólogo en el valle de Willamette que elabora solo Chardonnay. “Me estremezco cuando usa todo eso roble nuevo , pero sus vinos son muy sabrosos”, dice Lett.

Este artículo apareció originalmente en la edición de abril de 2023 de Entusiasta del vino revista. Hacer clic aquí para suscribirte hoy!