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Burdeos,

Es hora de ser real

La industria del vino de Burdeos fue una vez una gran familia. Los mejores castillos actuaron como locomotoras del tren de Burdeos, arrastrando a las fincas menores detrás de ellos.

No más. Burdeos ha llegado a una crisis, donde las locomotoras se han desacoplado del tren y avanzan solas. Las mejores bodegas siguen modelos de negocio tan distintos e individuales que ya no pueden considerarse parte del mismo mercado que el resto.

Durante la semana 2012 en primeur a principios de abril de 2013, Arnaud de Laforcade, director financiero de Château Cheval Blanc dentro del establo de lujo LVMH, admitió el cambio.

“Estamos pasando del vino como 'agricultura noble' a 'artículos de lujo', le gusten las palabras o no”, dijo.



He estado probando Bordeaux en primeur durante 25 años. Nadie que pruebe los vinos de 2012 en abril los consideraría dignos de inversión. Nunca se apreciarán de la forma en que lo han hecho algunas añadas anteriores (2000 y 2005, por ejemplo). Estos son vinos para beber, como puedes leer en mis informes online gratuitos sobre cerca de 300 muestras de barrica.



Una semana después de la degustación, suficientes propiedades publicaron precios que la división era obvia. Primeros crecimientos Margaux y Mouton lanzaron sus vinos a 240 euros la botella (312 dólares), mientras que Lafite lo lanzó a 315 euros la botella (409 dólares). Tenga en cuenta que estos precios son desde los castillos hasta los négociants, no el precio de venta al público.

Aunque estos precios son los más baratos desde que se lanzó la cosecha de 2008, mire estos: Rauzan-Ségla, una excelente propiedad de Margaux, a 36,50 euros (47 dólares) Lynch-Bages, siempre un favorito, a 60 euros (78 dólares).



¿Realmente una botella de Château Lynch-Bages solo vale la cuarta parte del precio de una botella de Château Mouton-Rothschild, un vecino cercano en Pauillac?

Burdeos es un mercado peculiar, ya que los mejores castillos no venden al mundo directamente, sino a través de négociants. Como el mercado de vinos más grande del mundo, miles de ofertas, no solo las que probé o las 50 mejores o las que escuchaste y leíste, se negocian en La Place de Bordeaux, el equivalente a la bolsa de valores de vinos de Burdeos.

Si el sistema actual de La Place continúa, también debería hacerlo el sistema en primeur, pero con una modificación importante: un pequeño cambio que ayudaría al 99 por ciento de los productores y consumidores de Burdeos.

Excluir los primeros crecimientos (y otros que piensan que deberían ser los primeros crecimientos) de la venta en primeur. Los vinos de los que hablo son Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton e Yquem, además de Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie y Pétrus.

Estos productores distorsionan el sistema al cobrar precios que no guardan relación con el resto del mercado. Y no es una coincidencia que las empresas cuyo objetivo principal es vender marcas de alta gama posean algunas de estas propiedades.

Cheval Blanc e Yquem, propiedad de LVMH, por ejemplo, están abriendo alojamientos de lujo en sus bodegas.

Latour, propiedad de uno de los hombres más ricos de Francia, François Pinault (director de la empresa de lujo Kering), se retiró del sistema Bordeaux en primeur a partir de la cosecha 2012. Planea retener el vino hasta que el mercado pueda absorber precios aún más altos.

Estos 'Power 14' roban los titulares de los castillos restantes, a pesar de que nombres importantes como Pontet-Canet y Léoville-Barton de Left Bank, y La Gaffelière y Beau-Séjour Bécot de Right Bank, todavía cobran precios razonables, en línea con sus calidad.

Y enmascaran por completo los cientos de castillos que muestran vinos a buen precio cada año en las catas en primeur.

Este diferencial de precios entre los primeros crecimientos y el resto, más la manipulación de las acciones a través de pequeños lanzamientos durante la temporada en primeur, es el resultado final.

En la cosecha 2000, Lafite se lanzó a 2,8 veces el precio de lanzamiento de Lynch-Bages. En 2012, el diferencial es de 5,25 veces. Ya no es el mismo mundo, y los primeros crecimientos y sus contrapartes no deberían formar parte de él.

Si no fuera así, quizás podríamos volver a lo que debería ser Burdeos: vinos tintos que son deliciosos para beber y que vale la pena guardar en bodega para divertirse y en familia.