Recuerdo vívidamente mi primer momento 'wow' con Sangiovese. Me lo concedieron con un Brunello di Montalcino de 1990. Desde entonces, se ha convertido en el punto de referencia de una compleja serie de sensaciones y emociones que solo he encontrado en vinos elaborados con Sangiovese cultivados en algunos de los rincones más idílicos del centro de Italia.

Los amantes del vino italianos utilizan un término para definir la singularidad del ramo que experimenté, y no me sorprende que no exista una traducción directa al inglés. A estos aromas los llaman nota balsamiche, que se refieren a las sensaciones etéreas, casi mentoladas, de cola, jengibre, raíz de regaliz, eucalipto, salvia, romero o semilla de anís. Recuerdan elementos distantes de un frote de calor medicinal, pero sin que la nariz se congele.

Recientemente probé el recién lanzado Brunello di Montalcinos 2007 y me encantó descubrir que los vinos están llenos de cereza brillante, especias y nota balsamiche sobresaliente, formada gracias en parte a una temporada de cultivo caracterizada por temperaturas más frescas y condiciones secas.

La intensidad y pureza de estos aromas hacen de 2007 una añada de cinco estrellas, según la asociación de viticultores de la zona. Le di 95 puntos sobresalientes en la escala de 100 puntos de Wine Enthusiast.

Es un hecho feliz que Sangiovese de una cosecha superior como 2007 y un territorio excelente como Montalcino pueda expresarse en términos casi mágicos. Sin embargo, también es un hecho que Sangiovese cultivado en condiciones menos que ideales puede tener un sabor francamente desagradable.

Por esta razón, soy cada vez más crítico con un sentimiento creciente en Toscana que predica la filosofía del excepcionalismo de Sangiovese. Un grupo de viticultores y expertos en vino ha elevado la Sangiovese a un estatus sagrado, más allá de cualquier reproche, y ha presionado a los reguladores del vino para resistir los cambios que socavarían el estatus sacrosanto de esta variedad autóctona.

Los miembros del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino propusieron recientemente tales cambios. Consideraron permitir un pequeño porcentaje de otras uvas en Rosso di Montalcino, un vino elaborado con 100% Sangiovese, para mejorar la competitividad del vino comercialmente desafiado. Tras una votación secreta, la propuesta fue rechazada.

Para que conste, creo que se perdió una oportunidad. Brunello di Montalcino, que tiene precios altos y prestigio, definitivamente debería ser 100% Sangiovese en mi opinión, tal como promete el nombre del vino. Pero permitir que Rosso di Montalcino (o, tal vez, Montalcino Rosso) incluyera otras variedades habría dado a los enólogos otra herramienta creativa para usar cuando se trata de cosechas deficientes. Este cambio devolvería la narrativa al territorio (Montalcino) en lugar de denominaciones generales mal definidas como Sant'Antimo o IGT Toscana.

Permitir esta flexibilidad dentro de la categoría Rosso también eliminaría a Rosso di Montalcino de su estado actual de 'bebé Brunello'. ¿Por qué no dar nueva vida a la hermana pequeña de Brunello que a menudo se pasa por alto? ¿Por qué no darle su propia identidad única y distintiva?

¿Eso me convierte en un vendido Sangiovesista? No lo creo. Si vas a prometer un vino 100% varietal, hazlo bien. Borgoña, y su celebración del Pinot Noir, es una vara de medir que muestra cómo puede funcionar el excepcionalismo varietal.

Adherirse al excepcionalismo de Sangiovese significa apegarse a la uva, incluso si segmentos importantes del mercado prefieren vinos suaves, extraídos y de estilo internacional. Significa mostrar confianza en la uva tanto en buenas como en malas añadas.

Según los propios criterios de evaluación de Montalcino, solo 15 añadas en 65 años obtuvieron el máximo de cinco estrellas. Es de esperar que los productores vendan su Brunello a precios reducidos cuando se publiquen las cosechas de una o dos estrellas, pero un vistazo rápido a la base de datos de la Guía de compras de Wine Enthusiast muestra que esto rara vez ocurre.

De hecho, cualquier ajuste de precios a la baja reciente parece más vinculado a las condiciones del mercado (como el comienzo de los problemas financieros mundiales en 2008) y no a la calidad general del vino. En esas raras ocasiones en las que todas las estrellas se alinean perfectamente, Sangiovese resulta excepcional. ¿Pero solo se reduce a la uva? No lo creo.