Cuando les digo a los enólogos de la Costa Central que también pruebo vinos de más al sur, incluido el Valle de Temecula —Una región de colinas onduladas en el sur del condado de Riverside donde se cultivan uvas desde la década de 1960— casi siempre dicen: 'Oh, lo siento'.

No se puede culpar a los enólogos que se disculpan, ya que suelo ofrecer esa información en un tono ligeramente negativo. Es como si incluso yo hubiera sido entrenado para descartar lugares al sur, así que tengo la misma culpa. Pero sus reacciones me hicieron preguntarme por qué la industria del vino se inclina a denigrar regiones emergentes como Temecula o, para el caso, lugares como Michigan, Texas y Virginia, generalmente sin siquiera haber probado los vinos que están criticando. Ciertamente, Napa una vez hizo esto con Paso Robles, y Sonoma con Santa Bárbara y así sucesivamente.

Después de haber estado en mi trabajo actual durante más de dos años, he probado muchos vinos de Temecula. Como todos los lugares que reviso, no todos los vinos son excelentes, pero muchos me han sorprendido gratamente, desde blancos crujientes como Familia Palumbo Garnacha blanca a tintos abundantes pero equilibrados como los producidos por Leoness , Lorenzi , y Gershon Bachus . Está claro que varias bodegas están duplicando la calidad, enfocándose intensamente en sus viñedos y produciendo embotellados sobresalientes que podrían defenderse frente a las regiones más establecidas de California.

Hace unas semanas, un lluvioso lunes por la mañana después del Mundo de Pinot Noir Evento en Santa Bárbara —donde encontré muchos de esos lamentos— hice mi primer viaje a la región y visité media docena de bodegas cuyas botellas me habían impresionado. El viaje fue revelador en varios frentes, ya que aprendí sobre el clima de la región (refrescado por el aire del océano que sopla a través de Rainbow Gap todos los días) y su historia, en la que ranchettes de 20 acres se convirtieron en el hogar de enólogos aficionados antes. Bodega Callaway comenzó a dominar la escena a mediados de la década de 1970.

Plato de charcutería en Renzoni, Foto cortesía de Justin Hulse

El crecimiento fue constante a más de 35 bodegas en la actualidad, pero la trayectoria de Temecula se vio afectada a fines de la década de 1990 cuando la enfermedad de Pierce diezmó sus viñedos. Sin embargo, eso vino con un lado positivo: desde 2000, los viticultores que se preocupan se han centrado en replantar viñedos con variedades y clones que funcionan bien en los veranos bastante calurosos y la escasez de precipitaciones de la región. Además de común Ródano y Burdeos varietales, algunos, como Bodega Robert Renzoni están encontrando un sabroso éxito con Sangiovese , Montepulciano y mezclas de uvas italianas, lo cual tiene sentido ya que el terreno montañoso se parece mucho a Toscana . (Renzoni también sirve un excelente almuerzo, al igual que Bodega Falkner de hecho, el servicio de alimentos es bastante común, a diferencia de muchas otras regiones del estado donde está regulado).

Pero estaría mintiendo si no admitiera que hay un poco de verdad en los estereotipos de 'lo siento'. Al estar a menos de 90 minutos de los 23 millones de personas que viven en esa parte del sur de California, las bodegas siempre han vendido casi todo lo que hacen, por lo que nunca ha habido un impulso financiero real para mejorar la calidad. Eso ha dejado que muchos se concentren simplemente en la cantidad y el status quo. También significa que muchos de estos vinos no se distribuyen, por lo que, a menos que los visite, no los probará en ninguna parte.

Frankie Sinatra, perro de bodega en Gershon Bachus, Foto cortesía Visita el Valle de Temecula

Además, muchas de las bodegas, algunas de las cuales son un poco llamativas para los estándares más modestos de la costa central, han logrado convertirse en un destino principal para bodas en la región del vino y, sí, esas notorias despedidas de soltera. Con las multitudes de SoCal llenando las salas de degustación todos los fines de semana y bebiendo vino espumoso con sabor a almendras bastante popular, la mayoría de los enólogos que visité admitieron abiertamente que los bebedores de vino serios solo deberían venir a mitad de semana.

Uno de esos viticultores honestos fue Phil Baily . La suya fue la única bodega que visité que no había probado de antemano, pero fue muy recomendada, y rápidamente fue evidente por qué. Vinatero en Temecula desde 1986, Baily compartió un vuelo vertical de su Cabernet Sauvignon -basado Meritage mezcla que se extiende de 2005 a 2011. He experimentado muchas verticales, pero la consistencia de los vinos de Baily fue asombrosa.

'No hay uno que se destaque, y eso me enorgullece', dijo Baily, quien también es honesto en cuanto a que los vinos de Temecula han recorrido un largo camino, lo sepa o no el resto del mundo del vino de California. “En nuestra fase de aprendizaje, fuimos inconsistentes”, admitió. “Pero es como el día y la noche desde que empezamos. Ahora somos una denominación establecida '.

Es decir, probemos antes de odiar.