MEZCLA DE UVA DE CALIFORNIA

Qué lío: una de las bodegas más famosas de California está demandando al mayor proveedor de vides del condado de Sonoma, que a su vez está demandando a uno de los enólogos más queridos del estado. En general, es un enredo legal que podría terminar llevando a la bancarrota a los perdedores.

Llámelo el 'Caso de la Roussanne mal identificada', una historia de intriga, dinero y venganza, donde la verdad solo puede salir a la luz en la sala del tribunal. La noticia inmediata es que Caymus Vineyards, la célebre bodega Rutherford cuyos Cabernets se encuentran entre los mejores del estado y que también es propietaria de la bodega exclusiva de Chardonnay en el área de Monterey llamada Mer Soleil, ha presentado una demanda contra Sonoma Grapevines Inc. después de enterarse de que compró 6.400 vides. en 1994 bajo la creencia de que eran Roussanne, en realidad son Viognier.

Ambas variedades son uvas blancas cultivadas en la región francesa del valle del Ródano y, a menudo, se mezclan con otras uvas en vinos como Châteauneuf-du-Pape. Viognier, sin embargo, se embotella solo bajo las muy caras denominaciones Condrieu y Château-Grillet, y ha sido una estrella en ascenso en los últimos años en California.

El presidente y enólogo de Caymus, Chuck Wagner, ofreció un escueto 'sin comentarios' a todas las preguntas relacionadas con el caso, pero el propietario de Sonoma Grapevines, Richard Kunde, estaba más dispuesto a hablar. Dice que compró la madera para el 'Roussanne' que vendió a Caymus y muchas otras bodegas de Randall Grahm, el propietario de Bonny Doon Vineyard y uno de los enólogos más coloridos e innovadores de California.

Kunde dice que no se podía esperar que supiera que las vides no eran realmente Roussanne, especialmente porque fue Grahm quien atestiguó su autenticidad. 'Si buscaba uvas de Rhône a principios de la década de 1990, ¿qué mejor persona para hablar que Randall?'

Aparentemente, esa no es una buena excusa para Caymus. Según Kunde, Wagner testificó en su declaración que Caymus estaba planeando lanzar un Roussanne de $ 75 hecho con las misteriosas vides bajo la etiqueta Mer Soleil. Kunde dice que su abogado le dijo que Caymus está demandando a Kunde por $ 7 millones, aparentemente por lucro cesante en el futuro. Según los informes, Wagner y Caymus comenzaron a cuestionar las vides en 1998, después de que el viticultor de Santa Bárbara y especialista en estilo del Ródano, John Alban, visitara Caymus y le dijera a Wagner que lo que tenía no era Roussanne.

Grahm, a su vez, dice que Kunde no está diciendo toda la verdad. “Discutiría que le vendí [la Roussanne]. Pensamos en ello como dárselo a él '. Kunde dice, sin embargo, que tiene pruebas de que Grahm le vendió las vides. “Buscamos en nuestros registros y encontramos códigos 'BD' en todo. BD ”, dice Kunde,“ es sinónimo de Bonny Doon ”.

La trama se espesó a fines de agosto cuando Zaca Mesa, una bodega con sede en Santa Bárbara, emitió un comunicado de prensa en el que decía que había descubierto que sus vinos de Roussanne eran en realidad Viognier. Zaca Mesa, que ha embotellado una variedad Roussanne desde 1995, anunció que retiraba su Roussanne de 1999 y la volvería a etiquetar como Viognier, aunque el precio de $ 16 seguirá siendo el mismo. El portavoz de la bodega, Jim Fiolek, dijo que el ex enólogo de Zaca Mesa, Daniel Gehrs, había comprado 400 esquejes de 'Roussanne' en 1993, de 'un viñedo en Paso Robles', pero declinó nombrar la fuente. Fiolek agregó que Zaca Mesa no tiene interés en demandar a nadie.

Grahm, en una entrevista, dijo que él había sido la fuente de las vides Roussanne mal identificadas de Zaca Mesa. Fiolek dice que, en todos los años que Zaca Mesa ha embotellado un Roussanne, ningún consumidor o crítico de vinos cuestionó jamás su autenticidad, aunque los dos varietales, en teoría, son bastante diferentes entre sí.

Las autoridades sobre uvas y vinos generalmente describen a Roussanne como delicada, con gran finura y con aromas florales, especialmente iris. Las mismas autoridades describen a Viognier como rico en alcohol, con aromas que sugieren melocotón y albaricoque.

Tanto Caymus como Zaca Mesa confirmaron la verdadera identidad de sus vides 'Roussanne' después de enviarlas a la Universidad de California en Davis para que las realizara la conocida 'huellas dactilares' de la uva Carole Meredith para realizar pruebas de ADN. Meredith dice que probablemente haya más Roussanne mal identificada plantada en California de lo que la gente conoce. 'Sospecho que está más extendido que solo este par de casos'. Según los funcionarios estatales, solo se plantaron 152 acres de Roussanne en California en 1999, por lo que tiende a ser costoso cuando se embotella de forma varietal.

Ahora todos los ojos están puestos en los tribunales. Kunde dice que si Caymus recibe los $ 7 millones, lo arruinaría. Grahm, a quien se le preguntó si una sentencia de $ 7 millones contra Bonny Doon lo llevaría a la bancarrota, respondió: 'Correcto', y agregó que en lugar de demandar a Sonoma Grapevines, Caymus 'debería estar feliz de ser un gran Viognier'. —Steve Heimoff

El propietario de Mission Hill, Anthony von Mandi, muestra sus nuevas campanas francesas con su madre Bedriska y su hermana Pat

La melodía de la era disco dice, 'You Can Ring My Bell', pero Mission Hill Winery of Canada hará sonar sus propias campanas en esta temporada navideña.

Habiendo comprado cuatro campanas de latón personalizadas de Paccard Bell Foundry de Annecy, Francia, la bodega Westbank, Columbia Británica, se está preparando para literalmente tocar en las fiestas. Ciertamente tiene el campanario adecuado. Como parte de un proyecto de expansión de una bodega a gran escala que incluye la voladura de un par de cavernas subterráneas de barril estilo Burdeos con granito, el propietario de Mission Hill, Anthony von Mandl, y su familia han construido un campanario de 12 pisos y 140 pies en el medio. de sus viñedos del Valle de Okanagan. A partir de mediados de diciembre, las campanas sonarán todos los días como señal de la temporada.

Eso sí, estas no son las campanillas promedio. El más grande, con su yugo adjunto, mide más de siete pies de alto y pesa más de 1,500 libras. Cuando se tocan en grupo, el sonido de las campanas se extenderá por el valle de Okanagan (pronunciado Oka-noggin), la principal región vitivinícola de Columbia Británica y hogar de unas 50 bodegas. “Estas campanas son parte del legado de mi familia al Okanagan. Estarán mucho después de que nos vayamos ', dice von Mandl, quien compró la propiedad en 1981.

Al encanto del cuarteto sonal se suma el hecho de que hay una gran historia detrás de la fundición que hizo las campanas. Paccard comenzó a fabricar campanas en 1796 y, a lo largo de los siglos, ha fabricado más de 100.000 campanas de bronce. Entre las campanas más notables lanzadas por Paccard se encuentran las de la Catedral de San Patricio en Nueva York y el Sacré-Coeur.
en París.

Además de agregar belleza audible a esta área justo al otro lado de la frontera con el estado de Washington, las campanas también son un pequeño tributo a los 20 años de propiedad de von Mandl. Se considera que Mission Hill elabora algunos de los mejores vinos de mesa de Canadá. Su enólogo, John Simes, llegó a Mission Hill en 1992 procedente de los vinos de Montana de Nueva Zelanda. A lo largo de los años, ha elaborado una serie de Chardonnays y Merlots bien revisados ​​de más de 700 acres de viñedos en toda la provincia.

CORCHO EN UNA ENCRUCIJADA

El enólogo de Geyser Peak, Daryl Groom, posa con uno de los pocos alcornoques vivos en los Estados Unidos. Su bodega está explorando cierres alternativos.

Me encanta el corcho ”, dice Daryl Groom, enólogo de Peak Wine International, admirando un Quercus suber de 100 años, uno de los pocos alcornoques vivos en América del Norte, en el patio recientemente renovado de la bodega Geyser Peak Winery. “La apariencia, la sensación, el romance del corcho natural, simplemente me encanta. Si los productores de corcho pudieran garantizar corchos sin [contaminación] y sin fugas, ni siquiera estaría pensando en plásticos ”.

Pero pensar que lo es ... y actuar también. Con varias pruebas de cierre a largo plazo en proceso, Groom está “listo para dar un paso adelante” hacia corchos alternativos para al menos algunos de sus vinos Geyser Peak y Canyon Road. A principios de este año, Groom lanzó 45,000 cajas de blancos florales y tintos de consumo temprano taponados con Neocork, un tapón de polímero extruido producido en Napa bajo la guía y financiamiento de cinco de las compañías vinícolas más grandes de California: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi y Sebastiani.

Para Groom, la decisión de cambiar el corcho natural a una alternativa no tuvo nada que ver con el resultado final, como creen algunos consumidores. De hecho, los tapones alternativos eran significativamente más caros que el corcho natural cuando se introdujeron por primera vez hace cinco años. Hoy en día, los sintéticos son, en términos de precio, competitivos con los corchos naturales, y ambos oscilan entre 10 y 25 centavos por unidad. Lo que preocupa a Groom sobre el corcho natural es que “después de poner todo nuestro orgullo y corazón en hacer grandes vinos, tres de cada 100 botellas estarán contaminadas. Esto significa que hay personas que beben un producto que no cumple con nuestros estándares '.

El culpable es el 2,4,6-tri-cloroanisol (TCA). Este compuesto químico invisible se forma cuando los mohos naturales en la corteza de los robles que contienen alcornoques se combinan con el cloro durante el proceso de saneamiento. Una vez que se inserta un corcho afectado por TCA en una botella de vino, el TCA se filtra en el vino, lo que resulta en un vino “taponado” o contaminado. En niveles muy bajos, el TCA simplemente silencia el aroma y el sabor de un vino, a veces de manera tan sutil que el consumidor promedio ni siquiera puede detectarlo. Por otro lado, los niveles más altos son imposibles de perder, lo que hace que un vino no se pueda beber, con olores tan ofensivos como un sótano mohoso o periódicos podridos.

Al reemplazar los lavados con cloro por peróxido de hidrógeno y mejorar el control de calidad, los productores de corcho han reducido considerablemente la incidencia de TCA en los últimos años. Pero sigue siendo un dolor de cabeza de 100 millones de dólares al año para la industria del vino. Las estimaciones varían en cuanto a la magnitud del problema. Pero no importa si la tasa de contaminación es tan baja como el 1% o tan alta como el 7%, los productores de vino de todo el mundo están hartos del TCA y, para disgusto de los productores portugueses de corcho, han comenzado a experimentar seriamente con alternativas.

Y abundan las opciones. El mercado está lleno de alternativas de corcho, que van desde aglomerados de dos capas hasta no aglomerados fusionados con suberina, una variedad de plásticos y polímeros libres de contaminación, cierres a presión simples e incluso el humilde tapón de rosca.

Según Miles Johnson, gerente de marca de Humphrey and Brown International Wine Marketers, el mayor usuario de tapones sintéticos del mundo, 'Los tapones alternativos llegaron para quedarse'. Él debería saberlo: su empresa, que comercializa las etiquetas Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek y La Terre que Sebastiani vendió recientemente a The Wine Group, espera lanzar 7 millones de cajas.
de vinos con tapón alternativo para fin de año.

Y Peak Wines está descubriendo que sus esfuerzos alternativos están funcionando bien en el mercado. “Hemos tenido productos en el mercado durante ocho meses y aún no hemos recibido comentarios negativos”, dice Humberto Berlanga, gerente de control de calidad de Geyser Peak. “Quizás los consumidores no estén tan en contra de los sintéticos como pensábamos”.