Cultura

Libre de la tradición, el vino mexicano se encuentra en una encrucijada

A finales del año pasado se publicó una carta abierta en el diario El País que conmocionó al mundo del vino y el turismo mexicano. Con un título que se traduce aproximadamente como “El Valle de Guadalupe ha terminado”, los pioneros del vino mexicano Hugo d’Acosta y Natalia Badan denunciaron el desarrollo turístico desenfrenado (y a menudo ilegal) en la región vitivinícola más grande y posiblemente mejor de México. Hablaron de un estilo de vida agrícola que no combina bien con complejos turísticos de gran escala, despedidas de soltero y festivales de música, y advirtieron que al ritmo actual de pérdida de tierras y recursos, no habría vino para 2037.

Aquellos que recién se están entusiasmando con el vino mexicano podrían sorprenderse al enterarse de su inminente desaparición. Pero señala la curiosa encrucijada en la que se encuentra. Más de un millón de personas lo visitan Valle de Guadalupe anualmente (ya sean excursionistas de Ensenada o Tijuana, o personas integradas en la vibrante escena de restaurantes y hoteles boutique del propio Valle de Guadalupe), aunque la mayoría de las bodegas son operaciones independientes que elaboran menos de 5,000 cajas al año, muchas de ellas sin personal ni salas de degustación. Aunque la distribución en Estados Unidos sigue mejorando, es difícil pensar en otro país vitivinícola con tanto interés y, sin embargo, tan poca visibilidad en los estantes de las tiendas o en las listas de vinos de los restaurantes de Estados Unidos.

En este contexto, se esconde a plena vista una de las escenas vitivinícolas más progresistas de América. Incluso los grandes productores están evitando el crecimiento de la producción en favor de vinificaciones más pequeñas, una agricultura sostenible y experimentos con variedades resistentes a cambio climático y sequía. Y mientras tanto, otras regiones del continente México —algunos de cuyos viñedos se encuentran entre los más altos del mundo—están dando saltos de calidad, encontrando sus personalidades únicas y, en el proceso, importadores estadounidenses y la atención de los medios.

Una breve historia del vino mexicano

vid de vino Las vides se plantaron en México tras la conquista española de 1521, con semillas y esquejes de la uva Listán Prieto traídos de España . Cuando el vino y el brandy mexicanos comenzaron a poner en peligro las importaciones españolas, se impusieron restricciones a las nuevas plantaciones y, en 1699, el rey Carlos II prohibió por completo la producción de vino, excepto para uso religioso. Sin embargo, muchos misioneros enólogos ignoraron los edictos del gobierno y también pusieron el vino a disposición del consumo secular.

En 1683 se plantaron las primeras uvas en Baja, California , ahora la región vinícola predominante del país. El misionero Junípero Serra, llamado el “padre del vino de California”, trajo las primeras vides a los actuales Estados Unidos en 1769.

La suerte de la industria vitivinícola mexicana fluctuó durante los siglos siguientes debido en gran parte a factores económicos y políticos. Se produjo un gran crecimiento en las décadas de 1930 y 1940, cuando se desarrolló un mercado nacional para el vino, y muchos de los viñedos plantados durante esta época todavía se utilizan en la actualidad.

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La década de 1980 fue una década crucial para el vino mexicano, comenzando con una importante crisis económica y la competencia de las importaciones de vino cuando México se unió al acuerdo comercial del GATT en 1986. Muchas bodegas cerraron, pero otras surgieron con un mayor enfoque en la calidad, lo que sentó las bases. para la explosión actual de investigación, inversión e innovación.

Hay más de un valle en Valle

'Los visitantes siempre se sorprenden con la variedad de uvas que se plantan en la zona', dice Lauren Plascencia, directora de vinos de Animalón restaurante y dueño de Baja Divina tienda de vinos, ambas en Valle de Guadalupe. 'Parecen especialmente sorprendidos por todas las uvas italianas, como Aglianico de Paoloni y Mina Penélope, y que tenemos tanto Sangiovese”. sangiovese , de hecho, es citada por muchos enólogos como una uva ideal para la región, con mayores plantaciones y más vinos varietales cada año.

La falta de uvas “exclusivas”, así como la ausencia de restricciones de AVA o Denominación de Origen, ha dificultado asignar una identidad a los vinos de Baja California, pero ha llevado a alejarse de copiar regiones clásicas (como era el estilo hasta hace poco) y hacia la experimentación. Está el de Pouya vino de naranja de Thompson Seedless, el “blanc de noirs” de Bruma todavía blanco cariñena , espumoso enlatado Chen's y sauvignon blanc de Micha Micha, y muchos productores como Pijoan y Viñas del Tigre revivieron la uva Mission, amante de la sequía, que fue la primera uva para vino traída al Nuevo Mundo en el siglo XVI.

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Parte de esta variedad estilística se debe a que lo que comúnmente se llama “Valle de Guadalupe” en realidad comprende varios valles en el norte de Baja California con diversos suelos y microclimas . La mayoría son climas mediterráneos con cambios diurnos de 35 grados o más de la noche al día durante la temporada de crecimiento, pero luego considere el valle oriental de Ojos Negros, que tiene un clima continental que puede alcanzar máximas de 106 °F y mínimas de 19 °F. .

“Creo que depende de nosotros esta idea preconcebida de que solo existe el Valle de Guadalupe y que la gente no tiene idea de todos estos otros valles donde el terruño es diferente”, dice Plascencia. 'Como país vitivinícola, no hablamos lo suficiente sobre las diferencias entre los valles y el clima y, en última instancia, primero debemos educarnos más también'.

Aligerar la carga

Duoma es un pequeño proyecto de dos enólogos que elaboran desde mascotas nats a complejo mezclas rojas , todo con levadura salvaje , prácticas de producción transparentes y carácter exuberante. Realizan microvinificaciones de múltiples sitios de viñedos en varios valles y son representativos de una ola más joven de pequeños productores con mentalidad natural que evitan los estilos y marcas locales en favor de buscar las mejores uvas en un momento determinado. Como resultado, hay una fuerte variación de añadas y embotellados ultralimitados que tal vez nunca vuelvan a aparecer. (Consejo profesional: si tu comerciante de vinos mexicanos te dice que deberías saltar sobre algo, salta).

“[Esta región] no está casada con ciertas uvas; la gente todavía está plantando nuevas variedades, buscando cuál crece mejor”, dice Carla Figueroa Torres, de Duoma. “Podemos seguir jugando, experimentando con diferentes variedades y mezclas y todo eso es parte de lo que creemos que enriquece el vino mexicano”.

Este gusto entre los enólogos más jóvenes por vinos más frescos y una mínima intervención no sólo los alinea con las tendencias globales. tendencias del vino pero también derriba suposiciones obsoletas sobre los vinos mexicanos como tintos con contenido alcohólico de roble, rosados de color cereza, flácido blancos y espumosos semiseco. Las fechas de cosecha se han adelantado, durando un período más largo con selecciones más frecuentes para encontrar el estrecho punto óptimo de la región entre madurez, acidez y madurez fenólica. Las catas comparativas verticales muestran que, en general, el cuerpo y el color se han aclarado año tras año. Muchos productores elaboran vinos bonitos y delicados a partir de uvas potencialmente corpulentas como Pequeño Verdot , mourvedre , sirah , zinfandel y Malbec , como para desafiar a quienes todavía acusan a los vinos de la región de ser intensos y sobreextraídos.

Incluso las bodegas más grandes de la zona están activas para cambiar las percepciones. Santo Tomás y Monte Xanic no son enormes para los estándares de algunas regiones, pero son dos de los más grandes de Baja, y sus enólogos (Cristina Pino y Oscar Gaona, respectivamente) se encuentran entre los más respetados. Gaona proviene de Casa Madero en el estado de Coahuila y abraza la diversidad del terroir y la variación de añadas que llevaron a los enólogos más antiguos de Baja a manipular su vino para darle consistencia.

“En Coahuila jugué mayormente con suelo arcilloso y días cálidos y noches frescas, muy interesantes pero sin las variaciones [de clima y suelo] que podemos tener aquí”, dice Gaona. “Aquí en Baja podemos hablar de lo que significa un año malo, bueno o excepcional, lo cual es retador pero muy rico a nivel enológico porque podemos tener cosechas que quedan marcadas para siempre en nuestra historia”.

Monte Xanic tiene seis ranchos repartidos por toda la región, y sus vinos varietales de edición limitada (algunos con tan solo 200 cajas producidas) exploran las distinciones regionales. “Es parte de nuestro ADN proponer, en lugar de seguir, tendencias en México”, dice Gaona. 'Somos afortunados de tener tanta diversidad de suelos y, a medida que comprendamos mejor estas características, podremos ofrecer más vinos con características muy diferentes e interesantes entre sí'.

X marca el lugar

La fiebre del oro en el Valle de Guadalupe ha impulsado a otras regiones vinícolas de México desde hace mucho tiempo a repensar sus enfoques. El estado de Querétaro ha tenido durante mucho tiempo una “ruta del vino”, pero es conocido principalmente por ser el hogar de Freixenet México desde 1979. Ahora cuenta con algunos de los vinos más aclamados de México, desde el inmaculado espumoso estilo champán de Casa Vegil, el Chenin Blanc de Vinaltura y el espumoso Syrah-Chardonnay rosado, y enérgicos y expresivos naturales Macabeo y Xarel-lo de Vinos Barrigones que están mostrando lo que estos cava Las uvas se pueden hacer fuera de los muros de Freixenet. Es una región prometedora para los blancos y espumoso pero muchos enólogos citan el potencial del Malbec y merlot .

Coahuila es el hogar de la bodega en funcionamiento continuo más antigua de América, Casa Madero, pero bodegas como Parvada, RG|MX y Bodega Los Cedros (cuyos viñedos se encuentran a casi 7,000 pies) están desafiando su dominio en el estado. En San Luis Potosí, Cava Quintanilla está avanzando con las nuevas cosechas del enólogo Matías Utrero, quien se incorporó a finales de 2020. El estado de Guanajuato ha llamado la atención con productores como Cava Garambullo y Octágono que utilizan una vinificación ultranatural para buscar una expresión auténtica en una región con poca identidad vinosa. Más de dos docenas de variedades se plantan cerca de la frontera de Zacatecas y Aguascalientes en altitudes entre 6,000 y 7,200 pies. Y Chihuahua, un gran estado del norte cuya mitad oriental se encuentra dentro del desierto de Chihuahua, tiene varias regiones vitivinícolas que abarcan los cinco microclimas en la escala de Winkler (un método para clasificar las regiones vinícolas de las más frías a las más cálidas).

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En última instancia, el turismo seguirá impulsando el auge del vino mexicano, pero al igual que el mezcal, hace mucho que ya pasó del punto de novedad vacacional a medida que ingresa a la conversación global. “México es conocido por sus bebidas alcohólicas de alta calidad y el vino no es una excepción”, dice Gaona. “A todos nos apasiona lo que hacemos y tenemos que ir y mostrárselo al resto del mundo. Es sólo cuestión de tener los vasos en las manos”.

Dónde encontrar vino mexicano

La distribución en EE. UU. mejora constantemente, así que consulte sus tiendas locales, pero si tiene problemas para encontrarlas, puede pedir vinos a través de minoristas en línea como Patrick Neri Selections en mexicanwine.us .

IMPORTADORES ESTADOUNIDENSES