En el proverbial libro del vino, Rioja es la región con más historia de España. Hay capítulos tempranos que involucran a reyes y peregrinos, y otros posteriores que narran la llegada de Bordelais que huyen de la filoxera. Aquí también hay historias sobre la llegada posterior del vino tinto de clase mundial, y la Rioja como la primera denominación de origen de España.

Pero es el segmento de la historia de Rioja que recién se va a imprimir, uno que se enfoca en los últimos 15 años aproximadamente, el que debería calificar como lectura obligatoria para los amantes del vino de hoy en día. Gran parte de este capítulo está dedicado a un grupo de vinos revolucionarios, o más apropiadamente, a un estilo revolucionario de vino, que entró en escena a partir de la década de 1990. Este estilo ha elevado enormemente la posición de esta región tradicional, a menudo excesivamente comercial.

Los vinos son de pequeña producción y profundos en color, cuerpo y alcohol, con exuberantes sabores del Tempranillo de cepas viejas así como el tostado y chocolate que proviene de la crianza en barrica nueva de roble francés. Estos vinos “modernos” y el nivel de aceptación que han alcanzado han cambiado literalmente la forma en que el mundo mira a Rioja. Un caballo de batalla D.O. Desde 1925, Rioja se divide en tres subregiones: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja, con más de 500 bodegas, la friolera de 150.000 acres bajo viñedo y 80 millones de galones de producción anual de vino.

Llame a estos vinos como quiera, parece que todo el mundo ha intentado etiquetarlos. Hacia 1994-95, el Consejo Regulador de Rioja, el órgano de gobierno que supervisa la producción de vino regional, acuñó el término alta expresión, o alta expresión, para describir una proliferación de vinos más extraídos y voluminosos provenientes de las grandes bodegas de la región. Desde entonces, periodistas, importadores y comercializadores se han referido a estos vinos robustos y teñidos de púrpura, generalmente elaborados a partir de viñedos del tamaño de una pista de tenis plantados hace 30 a 80 años como vinos de autor (vinos de autor / artesanos), vinos de la vanguardia (vinos de vanguardia). e incluso la nueva ola (la nueva ola).

Pero el nombre que más nos gusta es New Classics. Y las bodegas y las personas que hacen estos llamados nuevos clásicos parecen estar dispuestos a aceptar esta etiqueta.

“Para nosotros, un nuevo clásico es un vino que no es ni plano ni graso”, dice Marcos Eguren, uno de los enólogos más hábiles de Rioja. Junto a su hermano Miguel, Eguren lleva los últimos 10 años acuñando aturdidores de un solo viñedo como El Puntido y La Nieta de la localidad de Laguardia en Rioja Alavesa, así como San Vicente, Finca El Bosque y Amancio de viñedos cercanos al pueblo de San Vicente de la Sonsierra en Rioja Alta.

“Los vinos de los que hablamos deben tener gran fruto de viñas maduras, estructura, frescura y elegancia. Pero sobre todo, deben tener equilibrio. La dificultad para elaborar estos vinos es la falta de viñedos. Menos del cinco por ciento de los viñedos de Rioja tienen más de 50 años ”, apunta Miguel Eguren. 'Hay una larga historia aquí de juntar muchos viñedos, y aunque todavía hacemos eso con algunos de nuestros vinos, también estamos tratando de mantener las cosas separadas, para enfatizar el carácter de sitios individuales'.

Al final del día, es el equilibrio lo que distingue a los nuevos clásicos de los medios y los insatisfactorios. No es suficiente que un vino nuevo reemplace los tradicionales tonos claros y ácidos de Rioja, diluya los sabores con colores oscuros, alto contenido de alcohol y extracto, porque eso se puede lograr mediante una maceración prolongada o manipulando las temperaturas durante la fermentación.

Miguel y Marcos Eguren de Sierra Cantabria y otros sellos.

Pero saborea algo elaborado por Marcos Eguren, o Miguel Angel de Gregorio de Finca Allende, o Agustín Santolaya de Bodegas Roda, o Jorge Muga de Bodegas Muga, o un nuevo clásico de cualquier otro integrante de esta vanguardia emergente, y más que tamaño, potencia. o sabores específicos en el vino, será el equilibrio general lo que dejará su huella.

“Lo que hace que las cosas sean interesantes, y posiblemente un poco frustrantes, es que estos vinos no te llegarán en forma perfecta cosecha tras cosecha. Debido a que Rioja está situada bastante al norte de España, con los mejores viñedos a unos 400 metros de altura, es una región vinícola arriesgada. Ciertos años pueden ser frescos y lluviosos, es decir, 2002, y debido a que las cosechas se realizan muy tarde en la temporada, desde mediados de octubre hasta principios de noviembre, los vinos pueden resultar crudos, picados y no tan exuberantes. Protegida al norte por la Sierra de Cantabria y al sur por otro conjunto de picos montañosos, realmente no se sabe de antemano si Rioja tendrá un año atlántico fresco, un año continental cálido (ver 2003) o una cosecha perfecta formada por un confluencia divina de influencias atlánticas, mediterráneas y continentales.

Al fin y al cabo, Rioja suele tener dos o tres cosechas excelentes por década (2001 y 2005 hasta ahora), un par de malas (2002 y 2003) y el resto se sitúa en algún punto intermedio (2004 y contando). Y es por eso que, a pesar de que hay una serie de vinos finos de un solo viñedo, muchos enólogos todavía prefieren mezclar viñedos con similitudes en lugar de seguir la ruta del pago (parcela única) mediante la mezcla que sienten que pueden aislarse de las inconsistencias de la madre naturaleza.

Ejemplos de nuevas mezclas clásicas de primer nivel de múltiples viñedos incluyen Aurus de Allende, Altos de Lanzaga, Reserva de Remírez de Ganuza, Pagos Viejos de Artadi, Cirsion de Roda y Roda 1, y Aro y Torre Muga de Muga. Y seríamos negligentes no mencionar lo que muchos enólogos de Rioja dicen que es el padre, o al menos la inspiración, de todos estos vinos: Baron de Chirel.

Marqués de Riscal dio a conocer Chirel con la cosecha de 1986, cinco años a una década antes de que la mayoría de estos otros productores se unieran al juego. Hasta la fecha, este vino sigue posicionándose como un nuevo clásico y, al igual que los vinos que hemos mencionado, también es una mezcla de numerosos viñedos de viñas viejas. Sin embargo, a diferencia de los demás, se envejece completamente en barricas de roble americano.

“Chirel era nuevo en 1986 porque se basaba en técnicas modernas de vinificación y equipos modernos, pero no era realmente nuevo porque estaba y todavía se elabora con algunos de los mejores y más antiguos viñedos de Rioja Alta”, dice Javier Salamero, director técnico para la bodega de Elciego. “Más que nada, estamos hablando de vinos nuevos del Viejo Mundo”.

Ve a la parte superior de la página.

Côte d'Or de Rioja

Entonces, ¿qué es lo que distingue a los llamados nuevos clásicos de los miles de tintos de Rioja que hay en el mercado? “El ochenta por ciento son las uvas”, dice Jorge Muga. “Rioja es muy grande y hay mucho de todo: tipos de uva, calidad de la uva, suelos, exposiciones. Se necesitan viñedos de alrededor de 40 años para obtener la fruta necesaria para estos vinos. El problema es que no es fácil encontrar y adquirir estos viñedos '.

Según Miguel Eguren, los mejores viñedos de toda Rioja se encuentran en un tramo de terreno de 20 millas que comienza en la localidad de Haro en Rioja Alta y se extiende hacia el este por el valle del río Ebro hasta Laguardia en Rioja Alavesa. Eguren llama a esto la 'Rioja Côte d’Or', y está anclado por pueblos llenos de viñedos como Briones, Elciego, Cenicero, San Vicente de la Sonsierra, Ollauri y Samaniego.

Tempranillo de viña vieja en la Côte d'Or.

Con viñedos de viñas viejas tan valiosos pero difíciles de conseguir, no debería sorprender que los nuevos clásicos se clasifiquen como vinos raros y caros, con precios que comienzan en alrededor de $ 60 la botella y se dirigen hacia el norte desde allí. Pero ese precio tiene más sentido cuando se ven los viñedos, las viñas viejas y los suelos calcáreos quebradizos. Se dedica una tonelada de trabajo a cuidar y persuadir a las vides de 50 años, incluidas las cosechas manuales que se realizan al final de la temporada de crecimiento. Agregue el costo de los tanques de fermentación de madera, las costosas barricas francesas y los pequeños niveles de producción y todo se suma.

Por ejemplo, Pablo Eguzkiza y Telmo Rodríguez, amigos desde la escuela de enología en los años 80 y socios en Vinos de Telmo Rodríguez, confían en unas 35 hectáreas de viñedos repartidos en 20 parcelas diferentes en Rioja Alta y Alavesa para encontrar fruta de calidad suficiente para producir 500 cajas. por año de Altos de Lanzaga. Las uvas que no llegan a Altos pasan a un vino de mayor producción llamado Lanzaga.

En Finca Allende, uno de los líderes en el movimiento hacia vinos de Rioja más grandes, más amplios y mejores, Miguel Ángel de Gregorio ha pasado los últimos 20 años identificando y comprando viñedos viejos cerca de la ciudad de Briones. Hoy Allende posee 120 acres de uvas distribuidas en 92 parcelas de viñedos diferentes ubicadas en 14 microclimas distintos. Uno de esos viñedos es Calvario, que no mide ni cuatro acres y se asienta sobre una mesa. La producción total de Calvario en 2004 fue de apenas 650 cajas de excelente vino.

“Tenemos una gran historia de Burdeos aquí, pero para mí Rioja se parece más a Borgoña que a cualquier otra región vinícola”, dice de Gregorio. “Cada viñedo aquí tiene su propio carácter, su propio suelo, su propia exposición. Y si bien tipos como yo y Agustín (Santolaya de Roda) y Juan Carlos (López de Lacalle, fundador de Artadi) somos personas diferentes con ideas y vinos diferentes, compartimos la creencia de que la única manera de hacer un gran vino es tener el derecho. viñedos '.

Agustin Santolaya of Bodegas Roda

Con respecto a Artadi, no cabe duda de la calidad de las 175 hectáreas que utiliza para su línea de vinos, que se destaca por nuevos clásicos como Pagos Viejos (una mezcla de múltiples sitios de viñas viejas), el viñedo Viña el Pisón y Grandes Añadas, poco vistas.

Lacalle insiste en emplear un proceso de selección de baya por baya que asegure que solo la mejor fruta entre en vinos como Pagos Viejos, pero eso es costoso y tedioso en las mejores circunstancias. Y no es el único que se preocupa por los detalles, la selección manual de berries es algo común en Allende, Remírez de Ganuza, Roda y otros.

Artadi también apuesta por grandes depósitos de roble para la fermentación primaria, que ablanda el vino y prepara el escenario para la fermentación maloláctica en barricas de roble. No en vano, Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta y otros utilizan grandes depósitos de roble para la fermentación primaria.

Estas técnicas de vinificación, dice Muga, son bien conocidas en toda Rioja y están detrás de la calidad del viñedo y la elección de barricas en términos de impacto en el producto final. Aún así, son los que hacen que vinos jóvenes como el Roda Cirsion 2004, el Muga Aro 2004, el Artadi El Pisón 2005 y el La Nieta '05 de Viñedos de Páganos sean tan accesibles a una edad temprana.

Fernando Remírez de Ganuza, cuya primera añada del generalmente excelente Remírez de Ganuza Reserva llegó en 1994, es otro maestro en la elaboración de vinos amigables en el lanzamiento pero estructurados. Remírez de Ganuza explota unas 130 hectáreas de viñedos, todos ellos en Rioja Alavesa, y no se opone a hacer sus propias reglas.

Fermentadores de roble en Bodegas Roda en Haro.

Por ejemplo, Remírez de Ganuza usa tanques de acero inoxidable de forma cónica para la fermentación primaria, enfría su fruta durante la noche antes de comenzar la maceración, usa solo paletas (la parte alta de un racimo de uva) para sus mejores vinos y enreja sus viñas mientras la mayoría de sus vecinos prefieren las enredaderas. Incluso le gusta insertar una pesada bolsa de nailon llena de agua en el tanque de fermentación para ayudar a presionar el vino.

Ninguna de estas prácticas es particularmente normal, y nunca vería una gran bodega comercial enfriar uvas en una sala refrigerada antes de enviarlas a los tanques. Por otra parte, no estamos hablando de grandes vinos comerciales. Estos son los nuevos clásicos, los vinos que han empujado a Rioja a la vanguardia del tinto español.

Ve a la parte superior de la página.

Un caso mixto

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) $ 57. Como era de esperar, el vino presenta un color negro denso, con notas minerales, tostadas quemadas y frutos negros en el bouquet. El perfil de sabor ofrece carne curada, cuero, grafito y mucha mora, moca, caramelo y café. Hermoso Rioja moderno, un gran vino con tremenda complejidad y estilo.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) $ 105. El bouquet estalla con tabaco, cuero, roble seco y oleadas de frutos rojos. En boca, el vino se asienta cómodamente en la lengua, con taninos firmes que ofrecen estructura a los deslumbrantes sabores de mora, cereza negra y cassis. Largo y embriagador al final. 90% Tempranillo y 10% Garnacha y Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) $ 95. De color clásico y respaldado por aromas de lavanda, grafito y mora pura. No es demasiado pesado, ya que la acidez lo mantiene puntiagudo y puro. Hay mucha elegancia y equilibrio en este vino, un ejemplo perfecto de cómo mezclar varios viñedos en un todo excelente.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) $ 145. Qué magnífica combinación de roble nuevo, cuero, minerales, moca y bayas ofrece este vino. Es un gigante, con un paladar desgarrado de moras jóvenes y luego café y vainilla en apoyo. Toda la potencia, precisión y otros atributos de la Rioja moderna están a la vista. Mejor en unos años más. Selección de Bodega.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) $ 105. Cosas masculinas y embriagadoras, como cuero, café expreso, carne ahumada, moca y potentes aromas de moras preparan el escenario para un paladar intenso, conducido y estructurado que está lleno de coco, vainilla, cacao y ciruelas y bayas puras. Un Rioja nuevo classico serio si alguna vez hubo uno. Selección de Bodega.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) $ 194. La selección de frutos planta por planta conduce a la intensidad, concentración y estructura. Aro muestra taninos apasionantes y acidez jugosa, y en general huele a potencia y precisión. En esta etapa inicial, parece que podría durar para siempre. En realidad, debería estar bien en unos siete años. Selección de Bodega.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) $ 57. Ligeramente más terso y complejo que años anteriores, este vino de un solo viñedo ofrece una tonelada de especias y hierbas en un aroma y paladar varoniles. Los ácidos y taninos bien mezclados permiten que se beba ahora o durante los próximos cinco a ocho años.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) $ 273. Char y chocolate, luego un toque de ron con pasas y cereza negra, y ahí está tu nariz. Esta versión de Cirsion, en comparación con años anteriores, es un tacto suave, pasiforme y menos compleja. Pero eso no significa que no le gustará la textura suave del vino, los sabores a cacao y bayas horneadas.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) $ 50. Aún siendo la añada actual, este vino sigue siendo de color violeta oscuro, con vainilla, especias y fruta redonda en nariz así como tabaco. Recién ahora está comenzando a madurar en el paladar, mientras que el final todavía huele a moca y chocolate. Fuerte, pero con taninos agradables y equilibrio.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) $ 77. Denso, melancólico y aromáticamente maduro, este vino ofrece peso, agarre y equilibrio. Ha desarrollado sabores de frutas negras seguidos de un final suave y acolchado. Beba ahora y durante los próximos años a medida que el 2001 mejore y el prometedor pero aún no lanzado 2004 comience a asentarse.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) $ 100. Mineral oscuro, roble francés tostado y fruta negra marcan la nariz. Se trata de un Rioja robusto y de alta gama bien elaborado, pero debido al calor del año su gama de sabores es reducida ya que se posa en ciruelas horneadas y melaza. Final medio largo, con un persistente sabor a chocolate.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) $ 30. La fruta roja es el jugador dominante tanto en el bouquet impulsado por la frambuesa como en el paladar con notas de grosellas y cerezas. En boca hay integridad, acidez natural y roble sobrio en contraposición a notas pesadas e innecesarias de café quemado y chocolate. Un vino limpio y bien elaborado con potencial de guarda. Válido al momento del lanzamiento y se mantendrá hasta 2015.

Para obtener más información o revisiones adicionales, visite nuestro Guía de compra .

Ve a la parte superior de la página.