Isabelle Legeron MW es la fundadora y organizadora de Vino CRUDO , una feria de vinos naturales que se celebra anualmente en Londres, Berlín y, por primera vez, en Brooklyn, Nueva York, del 6 al 7 de noviembre.

¿Qué le llevó al descubrimiento y posterior amor por el vino natural? ¿Fue un momento (y una botella) o una recopilación de experiencias?

Me crié en una granja en Cognac buscando setas y criando cerdos. Me encantó, pero pensé que necesitaba hacer otra cosa. Fui a la universidad, conseguí un trabajo en Londres, pero después de unos años me di cuenta de que echaba de menos mi casa y el vino, excepto que no sabía nada de vino. Entonces comencé a trabajar en la industria, haciendo pequeños trabajos y viajando. A medida que estudiaba más y más, me di cuenta de que esto no es lo que quería hacer. Esta industria, que pensé que sería genial y agrícola, llena de gente relajada, era realmente muy seria, en la puntuación y visitando bodegas, no los viñedos. Estaba completamente desconectado.

Luego, en el primer año de estudios para MW (Master of Wine), me fui de viaje a Hungría. Probé una línea de 200 botellas locales para poder decidir qué productores quería visitar. Escogí dos botellas y dije: “Vaya, me encantan estas dos. ¿Puedo ir a conocer a sus productores? ' [Me] dijeron: 'Bueno, en realidad es solo un productor'. Fue Imre Kaló en Eger, que cultiva orgánicamente, nunca se entrenó y elaboró ​​vino durante 10 años antes de mostrárselo a nadie. Hace unos 150 vinos en una pequeña bodega de dos habitaciones sin equipo, solo unas barricas y baldes y su intuición, y eso es todo. Pensé: 'Mierda, en realidad no necesitas nada para hacer vino'.

Estos vinos eran tan diferentes a los que había estado probando. Me hizo ver la industria del vino de otra manera. Pensé: 'De hecho, tal vez haya algo más con lo que no me he encontrado antes'. Una vez que terminé el MW, cerré la puerta al [vino convencional], y solo me concentré en el vino natural.

¿Es más fácil convertirse en abogado que en maestro del vino?

Usted es un ferviente defensor de la transparencia en el mundo del vino, y requiere que los enólogos interesados ​​en exhibir en RAW cumplan con un Carta de Calidad y proporcionar resultados de pruebas de laboratorio. Algunos argumentarían que esta rigurosidad va en contra de la propia naturaleza de base del movimiento del vino natural, que nació, en parte, como una reacción contra el exceso de regulación. ¿Qué le dirías a esto?

Cuando hablo con los cultivadores, son anales. La mayoría de ellos son realmente serios, sobre la agricultura y la elaboración del vino; muchos tienen microscopios propios. Son realmente disciplinados. Y tienes que serlo. Si vas a hacer vinos naturales realmente excelentes que estén completamente libres de sulfitos, no puedes ser descuidado. Cuando se les pide un análisis, algunos de los productores se quejan, pero, en mi opinión, están muy contentos de avanzar hacia una definición de vino natural. Creo que les gusta que haya una estructura. No creo que los productores sean tan anarquistas. Incluso si a veces pueden fumar un porro, todavía tienen sus microscopios y todavía están muy limpios en el sótano.

He tenido productores que he visto en otras ferias que afirman hacer un vino natural y los consumidores creen que sí, y solicitan exponer en RAW. Les recuerdo que limitamos los niveles de azufre a 70 ppm (partes por millón), que en realidad es bastante generoso, y dicen: 'Sí, por supuesto, estamos muy por debajo de eso'. Luego veo su análisis, y sus niveles están entre 100 y 130 ppm. Como industria, ¿cuándo vamos a empezar a ser un poco más claros? Organizas un evento y pides a la gente que compre una entrada, vienen y creen que están probando algo natural. Tenemos una responsabilidad con ellos.

¿Y el etiquetado del vino? A diferencia de la comida, el vino no está obligado a enumerar ninguno de los muchos aditivos que pueden haber estado en él, excepto el críptico, 'contiene azufre'. Ha sido un defensor de requisitos de etiquetado más estrictos, pero algunos creen que esto generaría confusión y demasiadas preguntas logísticas.

Si agrega de 30 a 40 aditivos, en realidad no está tratando de hacer algo artístico. Se trata de tener un organismo regulador que diga: 'Tienes que decirme qué le pones a tu vino'. Realmente, de lo que estamos hablando es de pedirle a las personas que agregan muchas cosas que enumeren todos sus ingredientes. Esto es necesario para otros productos comerciales. Me molesta que no sea necesario para el vino.

Aunque avanza, el mundo del vino sigue siendo un espacio muy dominado por los hombres. Como la primera mujer francesa Master of Wine, y como alguien que ha experimentado muchas culturas del vino, ¿encuentra que el sexismo inherente, ya sea sutil u obvio, existe en algunas sociedades vitivinícolas más que en otras?

Si. Los países mediterráneos y del sur de Europa tienden a ver el vino como un trabajo de hombres. Recuerdo que una vez en España llevé a un grupo de personas a un restaurante y el vino estaba tapado con corcho. Lo devolví y [el propietario] dijo: “¿Qué quieres decir con que el vino está tapado con corcho? ¿Qué sabes de vino? ¡Eres mujer! ' Y se negó a recuperar la botella. Tenía 20 personas en la cena, así que no quería pelear con él. Acabo de pedir otra botella. Pero eso fue descaradamente sexista.

Ve a Georgia. Apenas se te permite entrar en un sótano porque piensan que lo vas a estropear todo. He tenido momentos en los que la gente decía: 'Hmm, no estoy seguro de que debas estar allí. Nos vas a traer mala suerte '.

Personalmente, cuanto más evoluciono y más desarrollamos nuestra marca y conocemos a más personas mayores, me doy cuenta de que fundamentalmente el mundo es realmente sexista. No tiene el mismo peso si eres una mujer diciendo algo que si eres un hombre diciéndolo. Pero esto se aplica a todo en nuestras vidas.

En el sitio web de RAW, afirmas que la feria, 'Celebra los vinos con emoción Vinos que tienen una presencia humana o viva'. ¿Puede describir lo que quiere decir con vinos 'vivos'?

“Vivir” para mí es bastante literal. El trabajo del cultivador es preservar la microbiología, la flora y la fauna, del viñedo. Literalmente, para preservar su vida. Estos vinos cambian mientras los pruebas. Serán diferentes mañana y diferentes el año que viene. En cierto modo, la vinificación convencional no hace eso. Los vinos naturales son una expresión de lo vivo frente a los vinos que se esterilizan y se sulfuran hasta la muerte. Ya no hay nada viviendo en ellos.

Por un lado, la calidad general de los vinos naturales parece ir en aumento. Por otro lado, a medida que se lanza un número cada vez mayor de vinos naturales jóvenes (algunos dirían que demasiado jóvenes), los sabores primarios ásperos que aún fermentan parecen volverse algo común. ¿Qué has observado?

Creo que la razón es pura presión. Nunca he hablado con ningún productor que haya dicho: 'Quiero lanzar mis vinos temprano, porque eso es lo que quiero hacer'. La presión más común es el dinero. Los productores deben lanzar sus vinos lo más rápido posible para recibir ingresos. También necesitan espacio. Suelen tener pequeñas bodegas y no necesariamente tienen la capacidad de conservar vinos durante demasiado tiempo. O necesitan barriles o cubas porque no pueden permitirse invertir en más. Además, cuando se trabaja de forma natural, hay un fenómeno en el que hay tanta energía en la bodega durante la vendimia que los vinos tienden a referirse, por lo que algunas personas están ansiosas por sacar los vinos de allí.

RAW ha sido un pilar en el calendario de vinos de Londres desde 2012, Viena en 2013, Berlín desde 2015 y ahora la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Nueva York y por qué ahora?

Me tomó dos años entenderlo y, de repente, pensé: 'Hagámoslo, porque de lo contrario me arrepentiré'. Pero Nueva York es un gran problema. Estamos aterrorizados. Es un mercado nuevo y estamos comenzando desde cero. Es una gran responsabilidad cuando hay más de 120 productores que están pagando mucho dinero por sus tarifas aéreas, hoteles, etc., y luego es un gran fracaso.

Pero hemos tardado un año en prepararlo. Estamos haciendo todo lo posible para que sea un éxito. La energía aquí ha sido increíble y te transporta. Todos aquí son tan solidarios y encantadores.

¿Qué le depara el futuro a RAW? ¿Te expandirás a más ciudades?

Siempre pienso, '¿Dónde más?' Realmente quiero solidificar nuestras tres ciudades actuales, pero creo que RAW podría funcionar en los países nórdicos. Tokio podría ser divertido o Hong Kong. Me encantaría tener un bar, probablemente en Londres, un hogar para los productores y los vinos. Siempre ha estado en el fondo de mi mente. Pero ahora mismo estamos al máximo en términos de capacidad para organizar las tres ferias RAW.