Estos no son días fáciles para los enólogos australianos. Asediados por una tormenta perfecta — años de sequía, un gran exceso de oferta de uvas y vino, cambios de moda y un dólar en constante aumento—, podían agacharse y esperar. Pero esa no es una actitud australiana. No se rinden: no en las batallas de Gallipoli o Tobruk, y ciertamente no ahora.

Es cierto que, en general, las ventas de vino de marca han bajado, mientras que las ventas de vino a granel han aumentado. Las estimaciones ampliamente difundidas son de un excedente de vino de 100 millones de litros, lo que está teniendo un efecto depresivo en los precios del vino. Sin embargo, en medio de todos los lamentos, se están sembrando las semillas del éxito futuro. E incluso ahora, informa The Advertiser de Australia Meridional, las bodegas familiares están ganando cuota de mercado.

El verano llegó temprano a Australia del Sur este año. Cuando me bajé de un avión en Adelaida con una chaqueta bajo el brazo en noviembre pasado, la ciudad estaba en la tercera semana de una ola de calor que vio temperaturas subir hasta 109 ° F. El calor y la tensión eran palpables. La amenaza de los incendios forestales era muy real, recuerdos de los incendios del año anterior en Victoria que cobraron 173 vidas demasiado cerca para su comodidad.

Las persistentes condiciones cálidas y secas han complicado la vida de los productores de Langhorne Creek durante los últimos años. Anteriormente dependían del agua del lago Alexandrina para satisfacer sus necesidades de riego y con su creciente salinidad amenazando sus medios de vida, un oleoducto autofinanciado recientemente completado por $ 10 millones para llevar agua del río Murray río arriba les ha dado un renovado optimismo.

Famosa dentro de la industria por producir la fruta detrás de los vinos Black Label ganadores de trofeos de Wolf Blass, gran parte de la producción de Langhorne Creek se ha mezclado con los vinos multirregionales de los grandes durante décadas. Pero la disminución de la demanda de esos vinos y las limitaciones de agua han dejado grandes extensiones de viñedos abandonados. A raíz de la devastación, las empresas familiares multigeneracionales han intervenido para llenar el vacío. Pruebe los vinos de calidad de Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms y Lake Breeze.

El químico canoso David Bruer me llama la atención con su mezcla única de celo proslético y pragmatismo australiano. Cultiva sus viñedos de forma orgánica, promociona un fungicida elaborado con suero de leche que es más eficaz que el azufre y ofrece una gama de vinos elaborados sin conservantes. Sin embargo, habitualmente utiliza levaduras cultivadas y desalcoholiza parcialmente algunos vinos para devolverlos al equilibrio. Él es
Forjando su propio camino, un explorador en la selva, emblemático de la escena vitivinícola australiana.

La tendencia hacia los orgánicos y la biodinámica se está acelerando constantemente en Australia, y tiene mucho sentido dado el clima generalmente benigno del continente. Los éxitos comerciales y enológicos de productores tan importantes como Castagna, Cullen y Henschke solo aumentan el atractivo. En Padthaway, Kim Longbottom reflexiona sobre la decisión de llevar sus viñedos de Henry's Drive de forma orgánica y culpa a la leucemia de su difunto esposo a una vida de exposición a agroquímicos.

En Clare Valley, muchas personas lamentan la decisión de Constellation de cerrar la bodega Leasingham. Si bien los vinos de Leasingham continuarán llevando el nombre de Clare al mundo, de ahora en adelante se elaborarán en McLaren Vale. Como uno de los productores más visibles de la región, el impacto va mucho más allá de la pérdida de puestos de trabajo locales: representa una distancia creciente entre el lugar y el producto. Y muchos viticultores no tienen contratos para su fruta de 2010.

Por otro lado, la enérgica enóloga Kerri Thompson ve oportunidades en el valle y está aumentando constantemente su pequeña producción de vinos Clare de un solo viñedo bajo su KT y la etiqueta Falcon. Por cada multinacional que lucha en el mercado actual, están surgiendo docenas de empresas vitivinícolas embrionarias, que se unen a enólogos ambiciosos con viticultores que buscan hogares para su fruta.

En Hunter Valley, donde alguna vez gobernaron marcas icónicas, el paisaje bucólico ha sido superado por un tesoro de bodegas boutique. Rosemount y Lindemans comparten una puerta de bodega modesta (los vinos se elaboran en otro lugar) los vinos Wyndham Estate se elaboran en Barossa. Sin embargo, la familia Tulloch volvió a comprar la marca homónima de Southcorp en 2001 y la resucitó con éxito, mientras que el empresario Michael Hope compró la bodega Rothbury Estate de Fosters en 2006 para albergar la creciente producción de su Hope Estate.

Esta energía se traslada a la investigación pionera que se está llevando a cabo en el Instituto Australiano de Investigación del Vino (AWRI). Mientras estuve en Adelaida, el instituto realizó una degustación para ilustrar algunos de sus trabajos actuales, que van desde cierres (en los que el tapón de rosca es
el favorito claro), a niveles de eucaliptol (de árboles de goma cercanos), guiacol (olor a humo) y rotundone (el compuesto responsable de la especia picante en Shiraz) en los vinos terminados.

Sin embargo, la ciencia solo puede llegar hasta cierto punto y las vides todavía necesitan agua. La continua escasez de agua significa que solo los viñedos capaces de generar los mejores rendimientos sobrevivirán, lo que hace inevitable alejarse de los vinos producidos en masa. Puede llevar una generación, pero las personas apasionadas que cultivan los mejores sitios, junto con la investigación de vanguardia, conducirán a una nueva Edad de Oro de los vinos australianos.