La oferta llegó por correo electrónico. Vinos de Chambers Street,Uno de los principales proveedores de Riesling europeos de la ciudad de Nueva York y el productor Champagnes, que ahora aparentemente apuesta por los vinos naturales, estaba ofreciendo lo que decía ser 'una sensacional mezcla de vinos españoles sin azufre y bajo contenido de azufre'.

Como Wine Enthusiast's editor para España, y en nombre de la investigación, decidí dar el paso. Pedí el estuche, que tenía un precio razonable de $ 215, o alrededor de $ 18 por botella.

Divulgación completa: antes de ordenar estos vinos, no era fanático de los vinos naturales, que por definición maleable están hechos de uvas cultivadas orgánicamente, posiblemente uvas biodinámicas, con aditivos mínimos (entre ellos, el azufre principal) y casi ninguna intervención humana o tecnológica. . Estuve en Contra y Wildair, lugares hermanos en el centro de Manhattan donde dominan los vinos naturales. Allí, bebí un turbio Chenin Blanc del Valle del Loira que sabía a sidra y un turbio rosado del sur de Italia. También pasé una semana el año pasado en Copenhague y en Malmö, Suecia, ciudades de vanguardia donde los vinos naturales son omnipresentes. En lugares como Manfreds, Bror y B.A.R., cuyos chefs previamente cocinaban en el elogiado Noma, bebía mi parte justa de rosados ​​con olor obsceno, blancos confusos y tintos volátiles.

Basándome en estas experiencias, comencé mi abril de Beber naturalmente con inquietud. Hasta ahora, nada me había convencido de que el movimiento del vino 'natural' fuera algo más que rabia contra la máquina. En cuanto a los vinos filtrados convencionales elaborados con levaduras comerciales, ¿azufre para evitar que se estropeen y envejezcan en barricas nuevas? Anathema, según los defensores del vino natural.

Y ahora al meollo de este ensayo: ese supuesto caso “sensacional” de los vinos naturales españoles. Como habría apostado, el contenido era incompleto. Mientras probaba estos vinos, me encontré esforzándome más de lo que me hubiera gustado para identificar las virtudes. Sobre todo fue un ejercicio de vadear el funk y los defectos.

Un buen ejemplo fue La Peguera 2014, elaborado en Castilla y León por RuBor Viticultores a partir de la rara uva blanca Albillo. Sin duda, esto era diferente a una Garnacha Blanca comercial, con la que se podría comparar a Albillo, pero también estaba sucia, con sólidos flotando como trozos de fruta en la sangría. Y sabía a puré de manzana. ¿Fue terrible? No. ¿Lo volvería a comprar? No.

Otro vino extraño, ciertamente no es algo que recomendaría como refresco de primavera, fue un rosado de 2012 con sobrepeso (15,5% vol.) Llamado Κπ elaborado por Daniel Ramos en la cálida región de la Sierra de Gredos en el centro-oeste de España. Este vino de color ocre a base de garnacha era turbio a la vista, olía a nuez y sabía a corteza harinosa de cítricos. Sensacional que no lo fue.

Marenas Cerro Encinas 2014 de José Miguel Márquez es una Monastrell de Córdoba. Olía reducido y como jugo de ciruela. Su vino blanco, Mediacapa, parecía un jerez oloroso turbio y olía a caramelo. ¿Y adivinen a qué sabía? Sidra comprometida, que es el sabor de la mayoría de los vinos blancos naturales que he probado.

Honestamente, no pasé por todo el caso. Tras probar ocho de las 12 selecciones, las mejores de las cuales fueron el Cauzón Iradei 2013 de Ramón Saavedra, un coupage de Merlot, Tempranillo, Cabernet y Syrah de Granada, y la Viña Almate 2014 de Alfredo Maestro, una Garnacha elaborada en los confines de Ribera del Duero, Agité la bandera blanca de la rendición.

Llámame corriente principal o llámame de mente cerrada. Pero he tomado mi decisión con respecto a los vinos naturales. Son para enólogos, sumilleres, minoristas y consumidores que buscan algo diferente de lo probado y verdadero. Bebe estos vinos si quieres ser 'anti-establecimiento'. Mientras tanto, me ceñiré a lo que creo que es bueno.

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