La Côte des Bar es Champán laboratorio. Mire donde mire, los productores están experimentando con nuevas mezclas y técnicas, a menudo por pura curiosidad y siempre con mucha convicción.

Un renacimiento de variedades de uva históricas, prácticas orgánicas y biodinámicas, vinos de un solo viñedo, tanques en forma de huevo, ánforas, soleras, todo está aquí. Incluso las grandes empresas se divierten.

La Côte des Bar se encuentra en el departamento de Aube, que es la región más meridional para la producción de champán y el mayor productor de cáñamo de Europa. Las uvas son la cosecha número 2 del Aube y durante mucho tiempo han sido una fuente importante para los productores de Reims y Epernay, especialmente Pinot Noir . Sin embargo, los productores están lanzando cada vez más sus propias etiquetas de champán.

Bar-sur-Aube y Bar-sur-Seine, incluido su corazón de Les Riceys, son paisajes de valles fluviales y empinadas laderas que sostienen viñas plantadas en el mismo suelo kimmeridgiano que Chablis . Podría ser parte de borgoña Y, de hecho, Chablis está más cerca que Epernay y Reims. Pero esto es Champagne. Confiados en lo que hacen y sin miedo a traspasar los límites, estos productores con vetas rebeldes buscan crear entusiasmo. Lo están logrando.

Arnaud Gallimard / Photo by Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Celebrando el Pinot Noir

Pinot Noir es la clave para Gallimard Champagnes , según Arnaud Gallimard. Arnaud, hijo de 28 años del enólogo Didier Gallimard, viaja por el mundo para promocionar y vender las 150.000 botellas que la casa produce cada año en las 29 acres de la familia.

Les Riceys en Bar-sur-Seine, donde los Gallimard llaman hogar, es el centro de Pinot Noir. La mezcla de arcilla y tiza en el suelo de las onduladas colinas cubiertas de madera que rodean el pueblo se adapta bien a la variedad.

“Estamos rodeados de Pinot Noir”, dice Arnaud. “Es el 90% de lo que cultivamos. Lo hemos podido perfeccionar '.

Por supuesto, sujeto a la experimentación que parece ser endémica en el Aube, los Gallimards tienen cuatro ánforas que trajeron de la Toscana en 2014.

Incluso las cuvées no clásicas de la casa no son lo que parecen: Gallimard renuncia al típico sistema de mezcla y, en cambio, hace dos Cuvée Réserves.

'No teníamos un estilo de vino en mente', dice. 'Solo queríamos ver qué pasaba'.

El resultado fue Cuvée Amphoressence Brut Nature . Seco y envejecido seis meses en ánfora, llena la frescura del Pinot Noir con una riqueza oxidativa.

Cuando se trataba de crear un champán rosado , la casa no eligió entre los dos métodos de producción típicos para el estilo. Por lo general, los productores obtienen color mediante la adición de vino tinto o de la piel de la uva roja mediante un proceso conocido como sangrado .

En cambio, combinan las dos técnicas y agregan un 20% Chardonnay plantado en sitios de tiza pura en el viñedo, que según Arnaud, 'nos dan una maravillosa calidad aromática'.

Incluso las cuvées estándar de la casa no son lo que parecen. Champagne Gallimard renuncia al típico sistema de mezcla y en su lugar elabora dos Cuvée Réserves, una 100% Chardonnay y una 100% Pinot Noir.

“Queremos resaltar el terruño en cada variedad de uva”, dice.

Olivier Horiot / Photo by Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Experimentador en jefe

Olivier Horiot tiene 45 años, pero en lo que respecta a la elaboración del vino, es como un niño en una tienda de golosinas. No puede dejar de probar cosas nuevas.

“Me gustan los experimentos”, dice Horiot. “Me gusta probar cosas. Es tan divertido.'

Puede que esté en Champagne, pero para Horiot, los vinos tranquilos fueron lo primero.

“Cuando reemplacé en 1999 a mi padre, Serge, solo elaboraba vinos tranquilos, Coteaux Champenois y Rosé des Riceys”, dice. 'No hice Champagnes hasta 2004'.

Horiot ahora produce Champagnes, incluidos algunos de variedades raras que casi han desaparecido, como Arbane. Su Champagne 100% Arbane se llama, apropiadamente, Cuvée Arbane. El año que viene destacará Pinot Gris .

Otro de sus Champagnes, 5 Sens, es una mezcla de Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc y Arbane.

Si bien los vinos tranquilos fueron lo primero, Horiot ahora elabora Champagnes, incluidos algunos de variedades raras que casi han desaparecido.

“Estoy tratando de entender mis viñedos, por eso hago vinos monovarietales para ver cómo se relacionan con la tierra”, dice Horiot. 'Si fuera comercial, solo estaría haciendo tres vinos'. En el último recuento, hace ocho.

Pero es Rosé des Riceys lo que más le fascina. Este rosado de color oscuro elaborado con Pinot Noir, casi como un tinto claro, tiene denominación propia desde hace poco más de 70 años.

“Vinificamos las uvas con los hollejos hasta que los taninos empiezan a degustar”, dice. 'Entonces paramos porque queremos un vino suave'. A pesar de eso, también puede envejecer. Actualmente, Horiot vende la añada 2013.

Por supuesto, hay más planes para el futuro de la casa. Quiere que la finca se convierta en un policultivo, con otras plantas y vacas para las mezclas biodinámicas que utiliza.

La próxima vez que encuentre una botella de los vinos de Horiot, tal vez su Sève de un solo viñedo, su Métisse o el Soléra, considere la maravillosa maravilla que podría crear a continuación.

Nathalie Falmet / Foto de Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Fusionando pasión y ciencia

'No puedo hablar hasta pasadas las cuatro', dice Nathalie Falmet cuando se le preguntó cuándo sería un buen momento. 'Estaré en las vides'.

Falmet, de 50 años, es una química capacitada que no solo administra la casa que lleva su nombre en Champagne, sino que también dirige su propio laboratorio como enóloga consultora. Si bien su experiencia brinda información sobre la gama completa de técnicas de elaboración del vino, su viñedo de ocho acres es su verdadera pasión.

Después de heredar la parcela de sus padres que vendían uvas a la cooperativa local, lanzó su primer Champagnes en 2009. Ahora dedica el 90% de su tiempo a sus vinos.

Pero el químico de Falmet no se ha ido. En la pequeña bodega detrás de su casa en Rouvres-les-Vignes en Bar-sur-Aube, ella tiene un ánfora porque, 'Quería entender el efecto de vórtice en las lías dentro de una forma de ánfora tradicional'.

Falmet dice que explica por qué los vinos fermentados con ánforas tienen tanta riqueza e intensidad, y cómo obtienen el efecto oxidativo de la fermentación de la madera.

La gran atención al detalle está en consonancia con su estilo de vinificación, que es la mejor expresión del terruño en sus Champagnes.

Esta atención al detalle está en consonancia con su estilo enológico, que es la mejor expresión del terruño en sus Champagnes.

“Quiero poner el año, la variedad de uva y el terruño en mis vinos”, dice. 'Quiero poner el intercambio entre la tierra calcárea de Kimmeridgian y las uvas en lo que produzco, y luego quiero celebrar la diferencia que trae el año'.

Si bien una etiqueta de cosecha es, en opinión de Falmet, 'solo una declaración burocrática', muchos de sus vinos, como su viñedo único El Val Cornet , proceden de un solo año.

Para aquellos que no lo hacen, Falmet emplea un sistema de solera, operado desde 2008. Es una reserva perpetua que se repone cada año y se utiliza para su no vendimia. Bruto , que representa la mayor parte de su producción anual de 30.000 botellas.

Pero siempre habrá ofertas de tiradas más pequeñas como sus lanzamientos de variedad única, cada una de las cuales asciende a alrededor de 100 botellas.

'Me encanta hacer cosas diferentes', dice. “Adoro hacer vinos nuevos”.

Michel Drappier / Foto de Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Protegiendo el futuro

Champán Drappier es el gran bateador de la Côte des Bar. Fundada en 1808, la empresa tiene su sede en Bar-sur-Aube.

Ahora con 60 años, el director ejecutivo y enólogo Michel Drappier ha estado en el negocio desde que tenía 15 años. Sus tres hijos, Charline, Hugo y Antoine, representan la octava generación de la empresa familiar. La familia posee unos 135 acres de viñedos, con unos 120 más bajo contrato, en todo el Aube y el Marne al norte.

La historia es lo que está en la mente de Drappier. Los viñedos de Urville, su pueblo natal, datan del siglo XII, cuando San Bernardo de Clairvaux trajo Pinot Noir de borgoña .

Grande Sendrée de Drappier refleja el equilibrio entre la preservación de la historia y la visión de futuro.

“Este era [el corazón de] Champagne en ese momento”, dice Drappier. La capital de la región en ese entonces era Troyes, no Reims. A unas 35 millas de Urville, Troyes era el lugar donde vivían los Condes de Champagne.

“El Aube es el viñedo original de Champagne”, dice. “Y nos hemos mantenido fieles a San Bernardo y su Pinot Noir desde entonces”.

Drappier es conocido por raras botellas grandes y cuvées especiales. cuatro es una mezcla de Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (también conocido como Pinot Blanc) y Chardonnay. Mientras tanto, Cuvée Charles de Gaulle , elaborado con un 80% de Pinot Noir y un 20% de Chardonnay, conmemora la preferencia del ex presidente francés de servir el estilo en su casa en la cercana Colombey-les-deux-Églises.

Grande Sendrée de Drappier es una mezcla de Pinot Noir y Chardonnay que refleja el equilibrio entre la preservación de la historia y la visión de futuro.

Detrás de los vinos de ánforas tradicionales de Portugal

“Proviene de un viñedo que se plantó en una ladera orientada al sur después de que un incendio masivo destruyera tanto el bosque local como el pueblo de Urville”, dice Drappier. Parte de ella ahora se elabora en un fermentador de madera en forma de huevo, introducido para la cosecha 2012.

De hecho, el futuro está en marcha aquí. La bodega se volvió 100% neutral en carbono en 2018, un esfuerzo que se vio reforzado por la energía solar y eólica. Los viñedos biodinámicos, el uso limitado de azufre e incluso los tractores eléctricos contribuyen al bien del medio ambiente.

“Cuando tuvimos hijos y luego nietos, queríamos proteger su salud”, dice Drappier. “Es nuestra inversión para las próximas generaciones”.

Jean-Christophe Gremillet / Foto de Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Creando una nueva tradición

Cuarenta años no es mucho tiempo en la historia de una casa de Champaña que produce medio millón de botellas al año. Sin embargo, el ascenso del Gremillet familia en tal período ha sido impresionante.

Y es un asunto de familia. Jean-Christophe Gremillet, 44, es enólogo y presidente de la empresa. Su hermana Anne, de 38 años, es la directora general a cargo de marketing, mientras que su padre, Jean-Michel, de 63 años, se ocupa de las vides.

Para Jean-Christophe, lo que ama es la elaboración del vino. “Mi momento favorito es cuando saco el vino de los tanques después de la fermentación”, dice. 'Entonces realmente puedo ver todo el potencial de ese año'.

Los Gremillet son planificadores, evolucionando de pequeños propietarios de viñedos a agricultores-négociantes en solo unas pocas décadas.

Si bien la familia tiene un historial de cultivo de uvas, 'mirando hacia atrás, parece el destino', dice Anne Gremillet. 'Cuando mi abuela, Lulu, compró poco menos de un acre de vides en 1978 ... no se pensaba que tendríamos 103 acres hoy'.

La familia está orgullosa de la herencia de Lulu en su comunidad de Les Riceys en Bar-sur-Seine. La región es capaz de producir vinos bajo tres denominaciones: Champagne, vino tranquilo Coteaux Champenois y la especialidad local de Rosé des Riceys .

“Siempre buscamos frescura”, dice para describir los Champagnes que produce. La única excepción en la gama de siete Champagnes de la casa es Evidencia Cuvée . Es ligeramente arbolado y tiene un carácter a levadura más pronunciado que los otros vinos.

¿Importa el terruño?

Luego está el nuevo bebé, el viñedo único de Clos Rocher. Plantado en tres acres y medio de Pinot Noir, este viñedo amurallado cultivado orgánicamente es el primero para Les Riceys. El nombre de un antepasado, una nueva cuvée de un solo viñedo se hizo en 2013 y se lanzará este año.

Los Gremillet son planificadores, evolucionando de pequeños propietarios de viñedos a agricultores-négociantes en solo unas pocas décadas. Plantaron un arboreto con árboles de muchos de los países donde la familia vende Champagnes y compran uvas del resto de Champagne, incluido el Chardonnay de la Côte des Blancs.

El futuro parece brillante para esta joven superestrella de Champagne.