Si bien la región de Médoc de Burdeos siempre ha exhibido la esencia de la estabilidad y la tradición, Saint-Émilion ha sido el hijo de las flores de espíritu libre de esta región vinícola de fama mundial.

los viticultores de Saint-Émilion esperaron hasta 1955 antes de instituir un sistema de clasificación, y luego crearon uno tan flexible —y litigioso— como el de Médoc era rígido. Y durante la última década, la meseta de piedra caliza de Saint-Émilion fue el centro de la mecánico movimiento, cuyas innovaciones en el viñedo y la bodega cambiaron la forma en que todos los de Burdeos cultivaban uvas y elaboraban vino.

Ahora, la emoción en la orilla derecha es la afluencia de los nuevos niños en la cuadra, o más bien, 'en la meseta', en los últimos años. Enólogos famosos que han elaborado sus marcas en otras regiones vinícolas ahora parece tan irresistiblemente atraído por propiedades en la famosa cresta de piedra caliza de Saint-Émilion como el personaje de Richard Dreyfus se sintió atraído por Devil's Tower en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo .

Los primeros en llegar fueron el ahora fallecido empresario de vinos de California Jess Jackson y su enólogo de toda la vida, Pierre Seillan, comprando Château Lassègue, justo al final de la calle de Château Pavie.

En los últimos dos años, Peter Sisseck, de Dominio de Pingus en la Ribera del Duero de España, compró el castillo de Rocheyron, y Jacques Thienpont de Le Pin en Pomerol vino unos kilómetros al este para establecer su nueva finca, L'If, en Saint- Émilion.

Y el verano pasado, Domaine Clarence Dillon, la empresa propietaria del primer crecimiento de la orilla izquierda, Château Haut-Brion, compró Château Tertre Daugay, una propiedad algo abandonada en el extremo occidental de la meseta, y la rebautizó como Château Quintus.

Por supuesto, los viticultores exitosos a menudo se expanden fuera de sus denominaciones, pero generalmente a territorios menos conocidos donde los viñedos nuevos o existentes son relativamente económicos. Por el contrario, Saint-Émilion tiene una sólida herencia de grandes vinos, y la tierra ciertamente no es barata.

Castillo de Quintus

Los empleadores de Jean-Philippe Delmas en Clarence Dillon no solo le dieron deberes adicionales de viticultura cuando compraron Tertre Daugay en junio de 2011, sino que también le dieron un viaje diario de 25 millas. Delmas, que sucedió a su padre, Jean-Bernard, ya era director técnico de Haut-Brion y sus tres marcas hermanas.

“Llevábamos mucho tiempo buscando una nueva propiedad”, dice Delmas. “Creemos que hemos encontrado el terruño adecuado. La casa de la cuba es nueva, construida hace unos tres años, pero las vides necesitan mucho trabajo '.

Como Tertre Daugay, la finca Quintus de 40 acres era bastante famosa a mediados y finales del siglo XIX, pero desde entonces se ha considerado en gran medida un durmiente. Está plantado con 60% Merlot y 40% Cabernet Franc.

Deseoso de mostrar los nuevos vinos del castillo, Delmas y su equipo trabajaron diligentemente durante el verano de 2011 para producir una cosecha aceptable. Se sintieron lo suficientemente seguros como para presentarlo en cantidades limitadas este año en Haut-Brion durante el y sacar degustaciones: 65 barriles del vino de la finca y 66 del segundo vino de nueva marca, Le Dragon de Quintus.

Quintus está oficialmente cerrado a los visitantes durante las renovaciones, pero me detuve para echar un vistazo rápido, y de hecho tenía ese aspecto angustiado que suelen exhibir las propiedades embargadas y las 'ofertas especiales de personal de mantenimiento'.

'Los romanos a menudo llamaban a su quinto hijo Quinto', dice Delmas, y explica que era el quinto 'hijo' de Domaine Dillon, después de los vinos tintos y blancos de Haut-Brion y La Mission.

Chateau L'If

Llame a cualquier puerta del sótano en la orilla derecha, y es muy probable que Thienpont la abra. Aunque no tan prolífica como los Lurton, la red de hermanos y primos Thienpont —entre ellos Alexandre, Nicolas y François— posee, administra o asesora más de una docena de propiedades en Saint-Émilion, Pomerol y denominaciones adyacentes. La familia también tiene presencia en el comerciante negocio.

Entre los miembros de la familia más interesantes está Jacques Thienpont, quien se convirtió en uno de los primeros mecánica cuando fundó Le Pin en 1979 en el garaje de tierra de su pequeña casa de campo en Pomerol (su residencia principal es Bélgica). Aunque Le Pin sigue siendo una finca pequeña e icónica, Jacques y su esposa, la periodista y maestra del vino Fiona Morrison, construyeron una bodega moderna allí hace un par de años.

Hubo una sorpresa a nivel local en 2010 cuando los Thienpont compraron el Château Le Haut-Plantey, algo más grande (alrededor de 15 acres) en Saint-Émilion, al este de la ciudad.

'Está al lado de [Château] Troplong Mondot, cerca de la torre de agua', dice Morrison, 'y estamos tratando de adaptar la vinificación de Pomerol a Saint-Émilion'.

El nombre 'L’If' es un juego de palabras en la palabra francesa if, que significa tejo, y la palabra en inglés denota opciones y posibilidades, y L'If es una coincidencia con la propiedad hermana Le Pin (el pino) en Pomerol.

L'If está dirigido por la próxima generación en la persona de Cyrille Thienpont, hijo de Nicolas Thienpont, primo de Jacques.

En una visita a fines de marzo a la finca, que tiene una especie de bodega en ruinas, Cyrille explicó que cinco acres se encuentran a una milla de distancia de la bodega, adyacente al Château Lassègue. Se está agregando más nutrición a partes de los viñedos y las vides se están adaptando mejor a los terruños.

'Sacamos un poco de Cabernet Franc y lo pusimos en Merlot', dice.

Cuando probé el L'If 2011 durante la temporada de primavera, Jacques Thienpont dijo que el vino probablemente se vendería por entre 22 y 23 dólares la botella.

'Si mi nombre está en la etiqueta, la gente esperará mucho', dice. 'Pero tienen que saber ahora mismo que no van a recibir Le Pin'.

Chateau Lassègue

Aproximadamente un año antes de morir en abril de 2011, Jess Jackson estaba charlando mientras el sol vespertino desaparecía detrás de la cordillera costera al oeste de Vérité, la finca del condado de Sonoma que construyó con el enólogo y socio comercial Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay pudo haber traído a Jess, un ex abogado, y a su esposa, Barbara Banke, fama y riqueza, pero fue el trabajo del francés en Vérité lo que le ganó el respeto de Jackson.

'Pierre y yo tenemos el mismo sueño y pasión por la tierra y las uvas', dijo Jackson, 'y él aportó las habilidades técnicas que se necesitaban'.

Jackson luego se lanzó a una historia sobre cómo a Pierre casi no se le permitió trabajar en los EE. UU.

'Le escribí al Estado, le escribí Inmigración, le escribí al presidente y le dije: '¡Si no deja entrar a Pierre a los Estados Unidos, está cometiendo un gran error!'', Se rió.

Como amigos y socios, Jess y Barbara y Pierre y su esposa, Monique, lanzaron Vérité en 1998, Tenuta di Arceno en Toscana en 2002 y, en 2003, compraron el Château Lassègue de 60 acres y su propiedad complementaria, Château Vignot.

Juntos, han invertido mucho para mantener a Lassègue en o por encima de su grand cru designacion. Utilizan fermentaciones de lotes pequeños o microcru, tantas técnicas orgánicas como sea posible, su propia compañía de barriles y un tractor gigantesco que ara tres hileras simultáneamente.

Durante los en primeurs de la primavera pasada, Hélène Seillan y Julia Jackson, hijas de Pierre y Jess, dirigieron recorridos y catas, mientras que Nicolas, el hijo de Pierre, explicó su papel como enólogo emergente en la finca, del que poco a poco va ganando el control de su padre.

'Hay trabajo por hacer aquí', dice Pierre, todavía moviéndose con el vigor del jugador de rugby que alguna vez fue. 'No se puede hacer en una generación'.

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck se hizo un nombre con Pingus en España, pero sus raíces siempre han estado en Burdeos.

Sisseck se había ido a Ribera del Duero en busca de viñedos para su tío, que tenía una finca en Graves donde trabajaba Sisseck. Mientras consultaba en Hacienda Monasterio, Sisseck encontró algunas vides viejas de arbustos de Tinto Fino, que se convirtieron en la génesis de Pingus, la sensación de la noche a la mañana que lanzó en 1995.

Como explica mientras me llevaba de gira por Rocheyron, que compró en 2010 en sociedad con Silvio Denz, propietario del Château Faugères en Saint-Émilion, Burdeos fue parcialmente responsable de su éxito en Pingus.

“Traje mi primer Pingus aquí durante los primeurs”, dice, reconociendo la práctica generalizada de que los productores de vino no locales y los comerciantes de vino se reúnan fuera de las catas oficiales de barrica de Burdeos, “y cuando terminó, tenía 34 clientes [importadores y distribuidores] ¡de todo el mundo!'

Mientras estuvo en España, Sisseck también dirigió Clos d’Agon, una propiedad en parte de Denz. Cuando Rocheyron estuvo disponible al lado de Château Faugères, él y Denz lo compraron.

'Esta es la última propiedad en el lado este de la meseta antes de que cambie', dice Sisseck. “Son siete hectáreas [aproximadamente 17 acres], una de las cuales es Cabernet Franc de 60 años, que es difícil de encontrar en Burdeos. En general, es 80% Merlot '.

En Pingus, Sisseck mezcla agricultura orgánica y biodinámica, y le gustaría utilizar métodos orgánicos en Saint-Émilion.

“Pero siempre tienes un ideal que tienes que adaptar a la realidad”, dice. 'Estoy tratando de hacer un 'vino viejo' moderno'.

Empleando al equipo vitivinícola de Faugères, Sisseck utiliza un régimen de tinas de hormigón para la fermentación, “muy poco” remontado, fermentación maloláctica simultánea y solo un 20% de tonelería nueva (“¡Odio las barricas nuevas!”).

“Ahora mismo”, dice, “estoy haciendo demasiadas cuvées, pero estoy tratando de aprender el terruño. A veces es un verdadero desafío logístico '.