A mediados de la década de 1990, después de trabajar 15 años como artista, nativo de San Francisco Bryan Harrington cayó en el negocio de los restaurantes. En un momento, trabajó para cinco establecimientos diferentes solo para pagar la hipoteca.

“El vino fue realmente un respiro de muchas de las tensiones de esa época”, dice. Pronto se convertiría en su vocación.

En 2002, Harrington estaba haciendo una variedad de Pinot Noirs, que continúa hoy. Unos años más tarde, comenzó a explorar variedades de uva menos comunes, desde Nebbiolo y Corvina hasta Mission y Charbono.

Sediento de más, pidió a los viveros que importaran otras uvas del sur de Italia. Ellos declinaron.

Entonces Harrington se conectó con el Servicios de planta de cimentación (FPS) en UC-Davis, un departamento de casi 60 años que recolecta, limpia y administra diversas especies de frutas y verduras para uso de los agricultores de todo el país. Su robusta biblioteca de uvas de vino siempre está buscando variedades recién importadas, y el grupo estaba feliz de que Harrington se uniera a la búsqueda.

En 2015, se embarcó en su primera misión oficial a Italia para recolectar esquejes de Nerello Mascalese, Carricante y Frappato. Regresa cada año en busca de Rossese Bianco, Malvasia Instriana, Pecorino y otras uvas que son completamente ajenas a muchos de los estadounidenses más conocedores del vino. Ha contratado a valientes cultivadores para plantar estas variedades, y un número cada vez mayor se está abriendo a la idea.

Harrington habló con Entusiasta del vino sobre sus grandes aventuras en la uva.

¿Qué te motivó a hacer variedades menos conocidas en California?

No hice nada más que Pinot de 2002 a 2008. Fue entonces cuando comencé a trabajar con Nebbiolo, y luego realmente comencé a abordar todas esas variedades extrañas con el mismo amor y cuidado que se prodiga normalmente en Pinot. Traté de entregar la misma cantidad de amor que le doy a Pinot en cosas como Charbono.

He hablado con mucha gente que guarda cosas y hay algo fundamentalmente malo en eso. No quería ser la María tifoidea del mundo vitivinícola que propaga todo este virus potencialmente dañino.

Entonces, ¿algunas de estas variedades no están recibiendo suficiente atención?

En el ejemplo de Charbono, hay algunas personas que realmente lo están haciendo con mucha atención y cuidado, ciertamente en Napa.

Pero tome Mission, por ejemplo. Mission se ha cultivado en el Valle Central y se ha vendido a 400 dólares la tonelada. Cuando comencé a trabajar con él, le dije [a un productor]: 'Eso es muy poco. Te pagaré más, pero quiero que hagas un buen trabajo '. Realmente respondió a eso, y hemos estado haciendo un vino interesante de Mission, no solo Angélica [una versión fortificada], sino uno inspirado por el carbón que creo que es delicioso.

Otro es Corvina. Eso realmente no se ha plantado en California en absoluto, y realmente responde maravillosamente a los suelos arenosos de Lodi. Lo acabamos de plantar nuevamente en el condado de San Benito en piedra caliza. Proporcionará un perfil de sabor completamente diferente. Este es el primer año que obtengo uvas de ese viñedo.

Un sacerdote del Véneto bendice los esquejes de vid Lacrima di Morro d’Alba antes del envío

¿Cómo empezaste a importar esquejes tú mismo?

He hablado con mucha gente que guarda cosas y hay algo fundamentalmente malo en eso. No quería ser la María tifoidea del mundo vitivinícola que propaga todo este virus potencialmente dañino.

Una vez que conocí a la gente de FPS, quedé fascinado por su compromiso de hacer grandes cosas. Lo que me empujó a la cima para hacerlo legalmente fue que, si lo traigo como un código abierto, pagarán por toda la cuarentena para limpiarlo. Ese es un compromiso de $ 10,000 de su parte, por lo que tienen un gran interés en que la gente traiga estas otras variedades y, en última instancia, se las proporcione a los productores.

Es de código abierto, así que cuando lo traigo, cualquiera puede obtenerlo. Usted paga una pequeña tarifa a FPS, pero cuando [intenta] comprarlo en un vivero o en una empresa, es posible que se lo vendan o no. Es posible que deba firmar todo tipo de acuerdos para no propagar ni vender a nadie más. Ahí es cuando se involucran las tonterías corporativas.

Hay muchos sicilianos e italoamericanos en California. Crees que alguien lo habría traído. Pensé que tal vez era porque la gente realmente no quería dejarlo.

¿Existe otra ventaja de trabajar con FPS?

Dado que estamos poniendo estas cosas a disposición de todos, eso es bueno para el mercado. Es fantástico para otros productores trabajar con estas cosas. Acabo de traer a Nerello Mascalese y Carricante, y lo daré una vez que tengamos suficientes yemas. Construiremos el mercado juntos.

Háblame de tu primer viaje en 2015.

El primer viaje dio un poco de miedo, porque iba detrás de Nerello Mascalese, Frappato y Carricante. Estas son variedades sicilianas, y se convirtió en una pesadilla / sueño porque comencé a preguntarme: '¿Por qué Nerello nunca ha venido a Estados Unidos antes?' Hay muchos sicilianos e italoamericanos en California. Crees que alguien lo habría traído. Pensé que tal vez era porque la gente realmente no quería dejarlo.

Además, había conocido a una mujer aquí en San Francisco que es de Sicilia, y ella me conectó con varias personas allí. Uno era un individuo que, según ella, estaba muy bien, ejem, 'conectado'. Solo había estado en Estados Unidos un par de meses, así que no sé si sabía lo que eso significaba para mí.

Mundos de diferencia. De izquierda a derecha: sale Nebbiolo, Charbono y Trousseau.

Nos conocimos en un restaurante en la ladera del monte Etna. Era uno de los mejores restaurantes de Sicilia, y entré el sábado por la noche, me acerqué al tipo que estaba en el podio y me dijo: '¿Es usted el señor Harrington?' Me sorprendió que me conociera. Lo seguí a la sala principal, y estaba completamente vacía excepto por un tipo en la esquina. Me cago en mis pantalones. Esto era increíble.

Pero cuando me senté a la mesa, empezaron a llegar botellas y él era el tipo más simpático. Sacaron añadas antiguas y muy hermosas de Nerello Mascalese y Carricante, cosas que nunca habría tenido la oportunidad de probar en América. Al día siguiente, estamos en su viñedo de 150 años de Nerello Mascalese y Carricante. Eran viñedos mixtos, por lo que era difícil saber en pleno invierno qué era qué, pero el administrador del viñedo conocía todas y cada una de las viñas.

Aquí estaba lo asombroso: eran enredaderas de 150 años y pasaron la cuarentena en dos años, lo que significa que no tenían virus. Eso fue absolutamente milagroso.

Es una gran aventura recuperar estas cosas, juntar las piezas del rompecabezas y encontrar el lugar adecuado para las uvas adecuadas. Esto es lo que deberían hacer los enólogos en California. Deberíamos continuar con la experimentación.

Entiendo que el proceso puede ser extremadamente laborioso y puede llevar años sacar las uvas de la cuarentena.

¿Cuál es una de las razones por las que es realmente importante engancharse con alguien que tenga una buena reputación? Porque puedes salir y conocer a un cultivador que simplemente toma un par de esquejes de una enredadera y no sabes lo que estás. conseguir…. Es otra cosa que hace un vino horrible.

Es muy importante que dedique tiempo a personas que sepan de lo que están hablando, y el lugar desde el que se abastece es lo que dice. Tienes que hacer tu tarea, saber lo que estás buscando y saber en quién confiar.

¿Dónde plantó esas vides de 2015?

Lo plantamos en Viñedo Sumu Kaw , por encima de Placerville. Está a 3000 pies, la misma elevación desde donde lo obtuve en el Monte Etna, y está dentro de las 40 millas [de latitud], por lo que tiene casi exactamente la misma inclinación hacia el sol y la humedad y temperatura estacionales.

He estado rastreando en mi iPhone para la ciudad siciliana cercana, y es como si fueran sujetalibros el uno del otro. Además de eso, es suelo volcánico. No podría haber un lugar más perfecto para ello.

Era uno de los mejores restaurantes de Sicilia, y entré el sábado por la noche, me acerqué al tipo que estaba en el podio y me dijo: '¿Es usted el señor Harrington?' Me sorprendió que me conociera. Lo seguí a la sala principal, y estaba completamente vacía excepto por un tipo en la esquina. Me cago en mis pantalones. Esto era increíble.

¿Los propietarios de viñedos están abiertos a nuevas variedades?

No al principio, pero ahora, a medida que las cosas comienzan a abrirse, la gente comienza a darse cuenta de que ahora hay un mercado para ellos. Hace cinco o seis años, era bastante difícil lograr que otras personas se interesaran por él. Tienes que ser un poco vendedor y tienes que firmar contratos. Tienes que hacerles sentir que van a ser atendidos. Es un compromiso plantar un nuevo viñedo para cosas que realmente no se conocen o reducir su flujo de ingresos existente y perder uno o dos años de ingresos.

El primer Nerello Mascalese en ciernes en Sumu Kaw Vineyard

¿Estás haciendo de esto una aventura anual?

Es un viaje, pero con un propósito. Te sumerges en la cultura mucho más que ser un turista en algún lugar. Voy a extrañar ir al sudeste asiático, la India y China, pero durante los próximos años, esto es realmente lo que quiero hacer. España, Creta ... Me encantaría ir a Armenia.

¿Por qué es esto importante para California?

Parte de esto es ayudar a construir la reputación de California como no solo Cab, Pinot y Chardonnay, demostrando que podemos hacer muchas cosas muy, muy bien aquí.

Tienes todos estos microclimas, todos estos diferentes tipos de suelo. Es un placer ser parte del cálculo ahora mismo. Es una gran aventura recuperar estas cosas, juntar las piezas del rompecabezas y encontrar el lugar adecuado para las uvas adecuadas. Esto es lo que deberían hacer los enólogos en California. Deberíamos continuar con la experimentación. Somos grandes técnicos para el cambio. En 500 años, lo tendremos más abajo y la gente tendrá sus tradiciones. Pero en este momento, se trata de innovar y sacar a la luz cosas nuevas.

¿De dónde viene realmente el vino?

Este estado es un acordeón debido a toda la actividad tectónica. Tiene volcanes en el norte, parches de piedra caliza en Monterey y Paso Robles, y a través de las montañas de Santa Cruz. Solo hay una cornucopia ahí fuera.

¿Hay historia de estas oscuras variedades aquí?

Si. También estoy encontrando muchas cosas de vid viejas como Trousseau. Existe la duda de si es Trousseau o no, pero le va muy bien en ciertas áreas y tiene una larga historia. Y solían cultivar Poulsard, otra uva del Jura, en todas las montañas de Santa Cruz. Fue aniquilado por la filoxera, pero hay historia de que las uvas de California no son solo las que conocemos ahora. Las variedades española, italiana y griega probablemente funcionarían mejor aquí que las variedades francesas, así que esa es otra razón para seguir preguntando.

Nunca sucederá en Napa, por razones obvias, y yo también estoy fuera de Sonoma, porque está sucediendo lo mismo allí. Los productores se están volviendo demasiado codiciosos.

¿Están los productores interesados ​​en todas partes?

Nunca sucederá en Napa, por razones obvias, y yo también estoy fuera de Sonoma, porque está sucediendo lo mismo allí. Los productores se están volviendo demasiado codiciosos. Todos estos son vinos que quiero vender alrededor de $ 25 la botella como máximo. Eso me limita en términos de dónde y con quién puedo trabajar. Me gusta hacer vino que sea asequible. Digámoslo de esa manera. No quiero hacer vinos solo para unos pocos. Quiero que sean vinos interesantes para todos.