Durante la última década y media, las buenas añadas se han convertido en una rutina en el sur de Francia. Contando hacia atrás, es posible eliminarlos con una regularidad casi metronómica: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Aunque no todos estos años fueron iguales, todos merecieron el interés del consumidor en el momento del lanzamiento, y muchos de los vinos de estas añadas continúan bebiéndose bien. Consulte la tabla de añada anotada para obtener detalles sobre los estilos de añada, qué partes del valle obtuvieron mejores resultados y cuándo beber los vinos.

Muchas de las décadas de 2010, particularmente las mejores cuvées, aún no se han revisado formalmente en catas a ciegas, pero en base a extensas visitas y catas con los enólogos, está claro que 2009 y 2010 son las mejores cosechas consecutivas que se recuerdan.

Cada año tiene un estilo único y tiene fortalezas en diferentes áreas, por lo que a pesar de que ambas añadas han tenido un enorme éxito, vale la pena conocerlas en detalle antes de realizar grandes compras.

¿Sol o suelo?

En el norte del Ródano, donde Syrah es la única variedad de uva tinta, las diferencias de estilo entre los dos años son dramáticas. Como me dijo Michel Chapoutier el año pasado mientras probamos a través de muestras de barricas de su 2010, 2009 es un año que muestra la calidez y madurez de la temporada, mientras que en 2010, las diferencias de terruño son más dramáticas.

Es una descripción acertada que coincide con mis impresiones ahora que la mayoría de la década de 2010 está en botella. Si eres fanático de la uva Syrah, te encantará la fruta negra y los taninos suaves de la década de 2009 del Ródano Norte. Si eres fanático de los terruños del norte del Ródano, te encantará la precisión de la década de 2010.

“Prefiero un poco de 2010, tal vez porque la mayoría de la gente habla de 2009”, dice Jean Gonon, que dirige el Domaine Pierre Gonon en Mauves (Saint-Joseph) con su hermano, Pierre. “De hecho, 2009 está marcado por el clima más que por el sitio”, dice.

En el cercano Domaine Coursodon, también en Malvas, vigneron Jérôme Coursodon está de acuerdo con esta evaluación y describe el 2009 como 'enorme y muy concentrado', pero continúa diciendo: 'Para mí, la elegancia del 2010 es mejor: no tiene frutos secos'. aromas '.

Como ambos productores presumen de viñedos que tienen exposiciones excelentes y suelos poco profundos de granito descompuesto, tal vez no sea una sorpresa que prefieran una cosecha que muestra el terruño sobre el calor, pero la historia es ligeramente diferente en Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage abarca varios terruños diferentes, pero la mayoría de la denominación no está tan bien situada, es en gran parte plana y posee suelos bastante profundos. Como resultado, los años 2009 de Crozes-Hermitage son casi uniformemente atractivos, con frutas más profundas de lo habitual debido a los bajos rendimientos del año y al intenso calor.

Como dice Carole Devaux, gerente general de la cooperativa Cave de Clairmont, “2009 es grandioso, pero bastante tánico. Todos han elaborado buenos vinos ”.

En Domaine Alain Graillot, también ubicado en la parte plana de la denominación, el hijo de Alain, Maxime, incluso prefiere su 2011 a la de 2010, calificando esta última cosecha como 'concentrada, pero un poco rústica'.

En otras partes del norte del Ródano, las impresiones de los enólogos de las décadas de 2009 y 2010 son similares, y las preferencias dependen en gran medida de sus propios estilos de elaboración de vinos.

Lionel Faury, que ahora se encarga de la elaboración del vino en el Domaine Faury de su familia en Chavanay (Saint-Joseph), prefiere 2010. 'Los 2009 son buenos para degustar ahora, pero no estoy seguro de que duren años y años', dice. .

Es un sentimiento reflejado por Jean-Michel Stephan, un productor de vinos naturales cuyos viñedos se encuentran en la cercana Côte Rôtie. 'No me gustan los años calurosos', dice. “Hago vinos de larga crianza, y si un vino es demasiado joven…” su voz se apaga.

Quizás por esto, Stephan prefiere mostrarme sus años 2008 en lugar de sus años 2009.

Su vecino de la Côte Blonde y presidente del sindicato de productores locales, David Duclaux, está más entusiasmado con el 2009, llamándolo 'una cosecha de conservación, con taninos fuertes'. Aún así, para mí, sus años 2010 mostraron una medida extra de elegancia sedosa.

Pero en Domaine Alain Voge en Cornas, el socio y director general Albéric Mazoyer sonríe cuando probamos su Les Chailles 2009. “Es el 2009”, dice a modo de explicación, mientras admiramos su intensidad y su rica textura. Aquí, la década de 2009 está al menos al mismo nivel que la de 2010.

TOMAS RÁPIDAS: Northern Rhône Reds

Ermita
La mayor parte de los viñedos de la colina del Hermitage están orientados al sur, lo que confiere una gran calidez y potencia a los vinos. Esa intensidad se ve atenuada por la complejidad floral y mineral en los mejores ejemplos, pero solo en raras ocasiones los vinos pueden describirse realmente como elegantes. La mayoría de los ejemplares de Hermitage son bastante musculosos y, como resultado, envejecen bien, y a menudo requieren tiempo en el sótano antes de mostrar lo mejor de sí mismos.

Cornas
Cornas es intenso y ocasionalmente salvaje, nacido de las interacciones entre la luz del sol, las pendientes pronunciadas de granito y la uva Syrah. Los vinos son concentrados y, a menudo, de estilo tánico firme, con notas carnosas, frutos de cassis o moras y toques ocasionales de espresso y aceituna negra. 'No es un vino fácil', dice Guillaume Gilles, un joven viticultor con propiedades en el lugar de Chaillot. 'Pero está hecho para llegar lejos'.

Côte Rôtie
Famosamente dividida en dos partes, Côte Rôtie está unida como el bastión más septentrional de Syrah en Francia. El esquisto del Côte Brune produce vinos más potentes que el gneis y el granito del Côte Blonde, que también incluye una mayor proporción de Viognier. Juntos, dan un vino que es 'violetas, frambuesas y pimienta blanca' cuando son jóvenes, dice vigneron David Duclaux, envejecido a 'carne ahumada y regaliz'.

Crozes-Hermitage
Con más de 50 productores y varios terruños distintivos, los vinos de Crozes-Hermitage se encuentran entre los más variables de las denominaciones del Ródano Norte. Sin embargo, los vinos tintos siempre se encuentran entre los más afrutados de la región. “En Crozes, se puede saborear más la fruta del Syrah que en otras denominaciones del Ródano del Norte”, dice Devaux, cuya Cave de Clairmont incluye 13 productores diferentes.

San José
Debido a que los viñedos de Saint-Joseph se extienden a lo largo de cerca de 40 millas, con decenas de productores, estos son vinos que varían en calidad y estilo tanto como los de Crozes-Hermitage. Desde el extremo sur, cerca de Tournon y Mauves, los vinos tienen un poco de peso Hermitage, mientras que desde el extremo norte, cerca de Chavanay y Malleval, se parecen más a Côte Rôtie.

Llendo hacia el sur

Al sur de Cornas, hay un breve descanso en el paisaje vinoso, espacio suficiente para Montélimar y su famoso turrón antes de que las viñas comiencen de nuevo. La principal variedad de uva tinta cambia repentinamente de Syrah a Grenache, y los vinos se vuelven más voluptuosos y menos angulosos, más suaves y cálidos, como el clima.

Las vides aquí en el Ródano Sur están adaptadas al sol abrasador y al viento seco del norte, pero en años de sequía, incluso ellas sufren los efectos del estrés hídrico. A veces, las vides se cierran y dejan de madurar la fruta, lo que los franceses llaman blocage de la maturité. El resultado puede ser taninos algo secos, astringentes, sabores a frutos secos y niveles de alcohol en aumento.

Esto fue un peligro tanto en 2009 como en 2010, pero más aún en 2009. En 2010, las noches frescas y algunos días de lluvia en el momento oportuno evitaron en gran medida el cierre de las vides y preservaron la acidez natural de las uvas.

Marianne Fues, propietaria de Domaine de Coste Chaude en Visan, caracteriza 2010 como 'un año bastante agradable y fácil, en comparación con 2009', pero dice que 'tal vez no sea tan bueno como 2007, porque para nosotros fue un año superior, pero un un poco así '.

En Domaine de Mourchon en Séguret, Hugo Levingston, quien administra los viñedos de su suegro, dice que 2009 es su claro favorito de los dos. 'Hay un patrón de cosechas ricas y opulentas que se alternan con años más clásicos', dice.

Para una opinión diferente, todo lo que hay que hacer es visitar a otro productor.

“Quizás haya un poco más de equilibrio en 2010”, dice Christophe Jaume, quien con su hermano, Sébastien, se ha hecho cargo del día a día de la empresa familiar Alain Jaume et Fils. “Siempre me ha gustado el '09”, dice, pero continúa, “encuentras un poco más de frescura en 2010”.

'Es una cosecha muy buena, fresca y equilibrada', dice Louis Barruol mientras nos sirve los sabores de su Château de Saint-Cosme Gigondas 2010. “En comparación con el '05, hay más fruta, menos estructura. [El año] 1990 fue un poco así: maduro y fresco. Es más equilibrado que el '07 '.

Mejor que 2007 es un gran elogio, pero estoy de acuerdo. Los años 2010 del sur del Ródano tienen un nivel extra de vivacidad que los distingue, mientras que los taninos permanecen maravillosamente finos y flexibles.

'Creo que es lo mejor que hemos hecho en mucho tiempo', dice Marc Perrin, en el Château de Beaucastel de su familia en Châteauneuf-du-Pape. Describe el 2010 como “muy aromático, muy intenso, pero no pesado”, comparándolo con 1985 o 1978 en calidad y estilo.

Más tarde ese día, escuché sentimientos similares de Sophie Armenier en Domaine de Marcoux. 'Creo que es lo mejor que he hecho', dice, mientras probamos su magnífico Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2010.

Al día siguiente, escucho más comparaciones con 1978 en el Domaine du Grand Tinel, donde la familia Jeune abre gentilmente una botella de esa cosecha. Tras echar un vistazo a los nuevos lanzamientos, el consultor enológico Philippe Cambie proclama: “La mejor cualidad de Châteauneuf-du-Pape es que es muy buena joven y muy buena vieja”.

Lo mismo puede decirse de muchos tintos del sur del Ródano. Tienen suficiente fruta adelantada y taninos suficientemente suaves para ser accesibles en el momento de la liberación, pero suficiente concentración para envejecer bien.

Esta ventana extendida de bebida es una especie de póliza de seguro. Para los consumidores que carecen de paciencia, no hay nada de malo en probar muchos de los vinos jóvenes, y para aquellos que compran en exceso, no hay necesidad de preocuparse de que los vinos estén por encima de la colina cuando finalmente se abran.

Tener dos grandes añadas para elegir es otra forma de seguro, por lo que ahora es el momento ideal para abastecerse de estos deliciosos vinos.

TOMAS RÁPIDAS: Southern Rhône Reds

Lirac
Desde la superficie, las grandes piedras que cubren la tierra en gran parte de Lirac parecen idénticas a las que se encuentran al otro lado del Ródano en Châteauneuf-du-Pape. Los vinos también pueden ser engañosamente similares. “Muchos productores de Châteauneuf-du-Pape vienen a Lirac porque reconocen que tenemos el terruño”, dice Fabrice Delorme de Domaine de la Mordorée. 'Es una denominación muy subestimada'.

Chateauneuf du Pape
Châteauneuf-du-Pape, la más antigua y famosa de las denominaciones del sur del Ródano, es un complicado mosaico de diferentes lieux-dits y terruños. Están las famosas piedras lisas y redondeadas (galets roulés) de La Crau y Coudoulet, pero también los suelos arenosos de Pignan y Le Rayas y la caliza blanca fracturada de Grand Devès, La Gardine y Pradel. Muchas fincas ahora están embotellando vinos de un solo paquete, poniendo terruño en la copa.

Côtes du Rhône y Côtes du Rhône Villages
Dada la enorme extensión de viñedos cubiertos por estas denominaciones, es muy difícil generalizar sobre los vinos. Muchos se elaboran deliberadamente con un estilo encantador y para beber temprano, pero otros, particularmente de pueblos como Cairanne y Séguret, son más serios y dignos de la edad. Luego hay algunos que quedan fuera de denominaciones prestigiosas, pero se acercan en estilo y calidad a sus vecinos.

Gigondas
La tradición oral sostiene que se hizo algún tipo de trato con Châteauneuf-du-Pape cuando Gigondas se convirtió en su propia denominación en 1971. Supuestamente como resultado, no hay vinos rosados ​​en Châteauneuf ni blancos en Gigondas. Se rumorea que puede cambiar en algún momento en el futuro, pero por ahora, Gigondas sigue siendo una fuente principal de rojos a menudo dignos de la edad. “Gigondas siempre está estructurado”, dice Yves Gras, propietario de Domaine Santa Duc.

Rasteau
Este pequeño pueblo ha ascendido rápidamente en las filas del sistema de denominación del sur del Ródano. Se convirtió en elegible para agregar su nombre a la etiqueta de sus vinos Côte du Rhône Villages en 1996 y se convirtió en su propia denominación a partir de la cosecha 2009. La producción es principalmente de vinos tintos de mesa que cuentan con una potencia considerable por sí mismos, pero también se produce una pequeña cantidad de vin doux naturel, un vino tinto dulce moderadamente fortificado.

Uvas tintas del Ródano Meridional

Casi todos los vinos tintos del Ródano Sur son mezclas de varias variedades. Algunos incluso contienen una pequeña cantidad de uvas blancas.

Garnacha
La uva caballo de batalla de la región, que constituye el 50% o más de la mayoría de los vinos. Suele tener un alto contenido de azúcar (y por tanto, de alcohol) antes de que sus taninos adquieran su carácter clásico sedoso.

Syrah
Menos perfumado que cuando se cultiva en el clima más fresco del norte, Syrah agrega color y estructura a muchas mezclas.

Mourvèdre
Madurador tardío, utilizado para añadir color y acidez a la mezcla.

Cariñena
De colores profundos pero a menudo tánicos. Naturalmente alto en acidez.

Cinsault
Popular para rosados. Especiado y aromático, con taninos suaves.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Estas raras variedades de maduración tardía a veces se usan en mezclas para agregar fragancia y acidez.

Añadas recientes del Valle del Ródano

El valle del Ródano ha sido bendecido por el buen tiempo durante la última década. Aquí hay un breve resumen de las características de las añadas más recientes y consejos sobre cuándo la mayoría de los vinos estarán en su mejor momento.

2011
Muchas de las uvas habían alcanzado buenos niveles de azúcar antes de algunas lluvias otoñales, por lo que incluso si los vinos no están intensamente concentrados, son encantadores y afrutados. Principalmente para beber a corto plazo.

2010
Un año magnífico para blancos, tintos y rosados ​​en casi todos los puntos de la región. Tiene una amplia concentración, equilibrada por una buena acidez natural. Algunos vinos se pueden beber ahora, pero los mejores vinos mejorarán de 5 a 20 años.

2009
Un año de vinos intensos, potentes, con la calidez a veces un poco demasiado evidente. Generalmente accesible ahora y con una maduración relativamente temprana, pero algunos vinos del norte pueden envejecer terriblemente bien. Los rojos son mejores que los blancos.

2008
Un año medio, marcado por temperaturas relativamente frescas y algo de lluvia. Pocos vinos se almacenarán mucho después de 2018, pero muchos son agradables ahora, con niveles moderados de alcohol y una acidez refrescante.

2007
Un año elegante en el norte, con vinos elegantes y de cuerpo medio que se beben bien ahora. Una cosecha de gran éxito para los tintos sureños, con gran concentración y altos niveles de madurez.

2006
Un año encantador y temprano para beber en el norte, con muchos vinos ahora en su apogeo. Los vinos del sur están bien equilibrados, con vinos de primera calidad capaces de envejecer otros 10 años.

2005
Los vinos estaban concentrados y un poco duros al soltarlos, pero muchos de los vinos están comenzando a perder esos taninos y entrar en su mejor momento.

2004
Unos blancos excelentes del Hermitage, que deberían envejecer magníficamente. Los tintos del norte son más mixtos. Los tintos sureños están bien equilibrados y ahora, en general, beben bien.

2003
Un año irregular por el exceso de calor. Algunos vinos extremadamente concentrados construidos para las edades, mientras que otros parecían impresionantes jóvenes pero han desarrollado demasiado carácter de frutos secos.

2002
Bastante un fracaso. Aunque se elaboraron algunos vinos agradables (especialmente entre los blancos), la mayoría ya debería haberse consumido.

2001
Una añada clásica, longeva y equilibrada tanto en el norte como en el sur. La mayoría de los vinos se beben bien ahora, y algunos vinos menores han pasado de la cima.

2000
Un año decente en el norte, pero no está a la altura de los estándares establecidos en 1999 o 2001. Los vinos del sur tienen un éxito más uniforme, pero son un tejido relativamente abierto y, en general, no para un mayor envejecimiento.

1999
Este fue el año en el norte, al menos hasta 2009. A pesar de una gran concentración y amplia madurez, los vinos conservan su sentido del lugar. Los vinos del sur son un poco comedidos en comparación con 1998 o 2000, pero muchos todavía están envejeciendo bien.

1998
Variable en el norte, pero una cosecha supermadura y con cuerpo en el sur, con capas de fruta opulenta en el lanzamiento. Algunos vinos ya han pasado de la cima, otros simplemente están avanzando.