En menos de 25 años, Chile’s Carmenère ha sufrido una transformación radical. Desde su impactante descubrimiento en 1994, la uva Carmenère ha experimentado una adolescencia desafiante que presentó cambios en U en estilo y producción. En los últimos años, el Carmenère chileno ha florecido a medida que los enólogos han adquirido un dominio de esta variedad única que merece atención.

Criar a un huérfano con el nombre de Carmenère

Carmenère desapareció de su origen Burdeos siguiendo el filoxera brote a mediados del siglo XIX. Se consideró prácticamente extinta hasta la fatídica visita a Chile del ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot en noviembre de 1994.

Mientras caminaba entre viñedos en Maipo, notó un pequeño detalle en algunos merlot vides Un estambre retorcido, para ser precisos. Reveló que estas vides eran, de hecho, la variedad desaparecida de Carmenère.

Ese viñedo no era único. La variedad se había plantado sin saberlo en las regiones vitivinícolas de Chile durante casi 150 años. Carmenère había llegado a Chile en la década de 1850 junto con un cargamento de otras variedades desde Burdeos. Se había plantado en todo el país como 'Merlot'.

Con el descubrimiento de Boursiquot, Chile se convirtió repentinamente en el corazón de una variedad que nadie había vinificado a sabiendas durante más de 100 años.

La revelación no fue una sorpresa para muchos de los enólogos de Chile.

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“Todos llamamos [a nuestro Merlot] ‘Merlot Chileno , ’ porque todos sabían que algo era diferente en comparación con las viñas normales de Merlot”, dice el enólogo Sebastian Labbé. Elabora vino del mismo viñedo de Maipo donde Boursiquot hizo el descubrimiento en 1994, perteneciente a Viña Carmen y Santa Rita . “Después del descubrimiento, hubo un largo proceso de perfilar todos los viñedos de Merlot alrededor de Chile en ese momento para ver si eran Merlot o, de hecho, Carmenère”.

Las bodegas de Santa Rita y Viña Carmen se apresuraron a renombrar sus embotellados de Merlot como “Grand Vidure”, sinónimo de Carmenère utilizado en Burdeos en el siglo XIX. Sin embargo, tomó un tiempo para que la gran industria aceptara la nueva identidad de su “Merlot Chileno”.

“Queríamos exportar nuestro vino como Carmenère, pero al principio era casi imposible”, dice el enólogo Marco De Martino, cuya bodega familiar fue la primera en exportar el vino en 1996. “El gobierno no nos dejaba exportarlo con Carmenère en la etiqueta porque la variedad aún no estaba reconocida legalmente en Chile... Así que tuvimos que usar un etiquetado inteligente, como ' Cuvée Carmenère’, hasta que logramos defender con éxito el registro legal de la variedad”.

Aunque algunas bodegas aceptaron la nueva variedad, muchas otras permanecieron en negación. Merlot era más lucrativo y atractivo internacionalmente que el Carmenère previamente abandonado. Algunos simplemente continuaron embotellando su Carmenère como 'Merlot' hasta principios de la década de 2000.

En 1997, solo se registraron 815 acres de la variedad en el censo oficial. Ese número ha aumentado constantemente a 26,760 acres en la actualidad. Como Malbec tomó su posición como la variedad emblemática de los vecinos Argentina , Carmenère comenzó a ser vista como la protegida adoptiva de Chile. Pero a medida que crecía la presencia de Carmenère, los productores enfrentaron un desafío: ¿Qué es Carmenère y cómo debe saber?

Si bien Carmenère había sido rescatado en Chile, su verdadero viaje de descubrimiento estaba por comenzar.

Dolores de crecimiento

“Cuando empezamos a hacer Carmenère, sabiendo que era Carmenère, no sabíamos cómo hacerlo”, dice Terranoble enólogo Marcelo García. en su finca en Maule , más de la mitad de sus presuntos viñedos de Merlot resultaron ser Carmenère.

“Pero después de varios años de experimentación, empezamos a aprender cómo tratarlo en el viñedo”, dice. “Solíamos regar nuestro Carmenère con la misma cantidad que nuestro Merlot, por ejemplo, que es aproximadamente una vez a la semana durante la temporada de crecimiento… Pero en realidad [aprendimos] que el Carmenère necesita mucha menos agua, no más de una vez al mes”.

Este era un error común en esos primeros días. Condujo a vides demasiado vigorosas y un carácter verde común en los vinos. Eso llevó a los enólogos a explorar soluciones extremas.

'Debido a que tenía todos estos sabores verdes, nos enfocamos en cosechar muy tarde para tratar de forzarlo hasta la madurez, con muchas hojas arrancadas también', dice Francisco Baettig, enólogo de Viña Errázuriz en el Aconcagua. El resultado, algo común a principios de la década de 2000, fue una combinación de notas de jalapeño verde y un perfil de fruta madura y mermelada.

No solo los cambios en el riego y la gestión del viñedo fueron clave para la nueva identidad de Carmenère, sino que la madurez también es fundamental.

“Solíamos cosechar nuestro Carmenère en mayo, con 15% ABV (alcohol por volumen), y aún así tendría esa nota vegetal cocida como las alcachofas, dice Baettig. 'Hoy, sin embargo, cosechamos al menos un mes antes y al 13,5%, lo que nos da mucha más capacidad de maduración y frescura con una nota especiada típica, pero sin verdor'.

Los vinos de hoy son cada vez más equilibrados, frescos y perfumados. Esto se debe en parte a encontrar los sitios correctos con suelos rocosos más pobres, en lugar de los suelos arcillosos pesados ​​donde Merlot se adapta mejor.

¿De quién es el vino de todos modos?

Regiones como Apalta, Marchigüe, Peumo y Maipo Andes se encuentran entre los puntos calientes para el mejor Carmenère. Productores que incluyen a Santa Rita, Carmen, Undurraga , en pocas palabras, De Martino , Mesa y corcho son entusiastas defensores de este nuevo estilo.

También se está logrando un mayor equilibrio a través de la elaboración del vino. “Hacemos una maceración en frío para sacar los aromas y colores sin extraer los taninos, porque queremos un final jugoso, pero con toda la intensidad de color y aroma”, dice Felipe Müller, enólogo de Tabalí que elabora el Carmenère 'Micas' en Peumo.

Además de una extracción más suave, en los últimos años los productores han usado menos roble . Las interpretaciones modernas se centran en la expresión de la fruta fresca y adoptan un estilo más vivo y especiado.

Si bien puede haber sido confundido con Merlot durante muchos años, el Carmenère de Chile muestra más similitudes con cabernet franc de moda. Y a medida que Cab Franc emerge como el nuevo mimado de las variedades de Burdeos, tal vez finalmente sea el momento para el Carmenère bajo el sol.

Este estilo moderno de Carmenère no solo está por delante del juego, sino que podría tener una ventaja con el clima cambiante .

“Carmenère es probablemente la variedad bordelesa que mejor sobrevive a la sequía”, dice Christian Sepúlvida, enólogo de Bouchon Family Wines en Maule. 'Así que hemos estado usando más Carmenère en nuestra mejor mezcla de Burdeos, Mingre, a lo largo de los años'.

¿Podría el cambio climático conducir a un renacimiento del Carmenère más allá de Chile? Hay potencial para ello. Los enólogos de Chile han sentado las bases para esta variedad de Bordeaux fortuita, y ha allanado un nuevo y emocionante camino para el futuro.