El enólogo y propietario con el corazón roto, Roland Velich, tachó las etiquetas de las cosechas 2013, 2014 y 2015 de Weingut Moric Sankt Georgen Valtelina verde . A partir de 2016, las etiquetas de Velich decían: “Vino serio de un lugar hermoso que no podemos mencionar en esta etiqueta porque este vino fue descalificado por funcionarios austriacos por ser oxidado , reductivo, defectuoso y atípico para la variedad de uva.”

Las autoridades habían prohibido a Velich escribir el nombre del lugar de donde procedía el vino. Mientras una nueva ola de productores de vino artesanal en todo el mundo se enfrenta a una descalificación similar, la industria pide responder a la pregunta: ¿De dónde viene vino natural ¿Se ajusta la producción a las leyes vitivinícolas actuales?

La disparidad entre la vinificación natural y la moderna

Muchos vinos naturales tienen prohibido indicar la denominación regional, sin mencionar el viñedo específico en el que se produce el vino. Esto se debe a menudo a que los vinos se designan como 'atípicos' para la región en función de una variedad de razones.

Por ejemplo, Vin de France de Francia, Wein aus Österreich de Austria, Vino di Tavola de Italia y otros. En el mejor de los casos, la etiqueta puede mencionar un área geográfica más grande, como Weinland en Austria. Pero estas áreas tienden a abarcar tantas regiones vitivinícolas distintivas que su apariencia en las botellas de vino dice poco al consumidor.

Las botellas descalificadas por ser “atípicas” a menudo se elaboran con botellas centenarias. métodos de producción de vino . Provienen en su mayoría de viñedos de cultivo orgánico, están hechos a mano y pueden tener minúsculos rastros de azufre añadidos antes del embotellado. En comparación, el estándar de la industria está dominado por vinos muy procesados, frutas expuestas a aerosoles y aditivos sintéticos y el uso de tecnologías perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, si bien estos vinos naturales se denominan 'atípicos', las variedades 'típicas' actuales procesan el vino de múltiples maneras que son bastante nuevas en la industria.

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“¿Cómo es posible que alguien que usa todos los trucos del libro para hacer vino con todos los aditivos, máquinas y manipulaciones, llegue a escribir su viñedo específico en la etiqueta, pero nosotros, que solo trabajamos con uvas, no?” se pregunta Hannes Schuster de Rosi Schuster en Burgenlandia , Austria. Su vino fue descalificado por tener “demasiado” dióxido de azufre. Mientras tanto, el análisis de laboratorio de ese vino arroja un total de 26 miligramos por litro. Por escala, una botella de vino promedio contiene alrededor de 100 miligramos por litro, mientras que el límite máximo legal en el Estados Unidos es de 350 miligramos por litro.

Schuster sugiere que este problema es una consecuencia de la revolución industrial. Con el desarrollo de máquinas y productos químicos, la industria del vino cambió, lo que facilitó la elaboración del vino a gran escala. De repente, agregar agua al vino no era el mayor crimen en la bodega. Tanino El polvo y las astillas de roble se hicieron populares en la década de 1990, y se usaban para dar al vino una sabor a roble y estructura tánica en lugar de envejecerlo en barrica.

La revolución industrial condujo a una triste realidad, haciendo que el vino natural pareciera extraño para los consumidores y el vino procesado se convirtió en la norma. Hace solo 100 años, la mayoría de los trucos, aditivos y productos químicos de la vinificación moderna no existían. Los seres humanos han elaborado vino sin aditivos, a excepción del azufre, durante casi 8.000 años, pero en los últimos 50 años, los legisladores extranjeros lo han hecho imposible.

Hoy en día, en algunos casos, la elaboración del vino refleja un experimento químico con levadura industrial, clorhidrato de tiamina, ácido tartárico, gel de sílice, pectinasa, sulfato de cobre, yeso, carbón activado y acetaldehído, por nombrar algunos. La lista es más larga de lo que parece, y los consumidores de vino a menudo no lo saben porque ninguna ley exige que esta información aparezca en las etiquetas de los vinos.

Un enólogo natural recién llegado de Serbia, Bojan Baša, experimentó esto de primera mano. “El inspector vino a ver mi bodega y dijo que no puedo producir vino aquí porque no tengo una sala separada para los agentes enológicos”, dice Baša. “Cuando le dije que no uso ninguno, me preguntó cómo hago vino en primer lugar”.

La paradoja va más allá por las inconsistencias en el juicio. Para que los vinos “pasen la prueba”, no deben estar turbios. “[Sin embargo], muchos tintos sin filtrar y sin clarificar hacer pasar la prueba, simplemente porque es más difícil de ver que en un vino blanco”, dice Alwin Jurtschitsch de su experiencia en su finca homónima en Campamento . Yurchich es una de las bodegas más grandes que luchan por cambiar esto, junto con su vecino Fred Loimer y su colega estirio Armin Tement.

Mirando hacia el cambio

No todo es tan sombrío para los viticultores naturales. La gente se está dando cuenta y las personas con cierta autoridad que pueden provocar cambios están empezando a expresar sus preocupaciones. por ejemplo, el French creó la etiqueta “Vin Méthode Nature” identificar vinos naturales elaborados por enólogos que practican orgánico o la viticultura biodinámica. Para hacer esto, solo pueden confiar en levaduras autóctonas y no pueden ajustar acidez o niveles de azúcar. Evitan aditivos comunes como enzimas y nutrientes de levadura, y las uvas deben recolectarse a mano.

En Austria, esta conversación apenas comienza. Chris Yorke, director ejecutivo y director gerente de la Junta de Comercialización del Vino de Austria , está en conversaciones con los legisladores para agrupar los vinos naturales bajo la designación Qualitätswein (vino de calidad). A principios de este año, Yorke hizo una presentación ante el Comité Nacional del Vino de Austria, la máxima autoridad en materia de vino, designada por el Ministro de Agricultura.

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“He notado lo bien elaborados que están nuestros vinos naturales y lo bien que se perciben en nuestros mercados de exportación”, explica Yorke. En términos de exportación, el problema es que si un vino no obtiene la calificación de “vino de calidad”, no puede exhibir la bandera austriaca. “Le mostré los números [que prueban esta noción] al comité, y espero que esta gran herramienta de marketing siga siendo relevante”.

Pero Sepp Muster, uno de los enólogos naturales originales en Austria, dice que ni siquiera intenta obtener la calificación de vino. Stephanie y Eduard Tscheppe-Eselböck de Gut Oggau en Burgenland comparten ese sentimiento. Sin su apoyo, a muchos pioneros del vino natural les preocupa que sus llamados a cambiar las etiquetas no sean escuchados.

¿Cuál será el resultado de este debate? Desafortunadamente, los ajustes legales no ocurren de la noche a la mañana y pasarán al menos dos años antes de que se realicen cambios importantes. Solo el tiempo dirá si veremos un cambio en el etiquetado de vinos naturales en todo el mundo.