Priorat , la región vitivinícola de Cataluña , España , ya es un lugar de extremos. Los viñedos son empinados y escarpados y suben a lo alto de las montañas, a menudo alcanzando pendientes del 50%. Así que cuando Miguel Torres Maczassek, el jefe de Familia Torres , empezó a comprar terrenos casi inhóspitos en lo más alto del Priorat, el punto más alto suelo de pizarra viña en la región, los fabricantes de la región pensaron que estaba loco. Nadie en el Priorat planta unos 550 metros. Las uvas no madurarán tan alto. Estaba comprando terrenos a 2.400 pies de altura.

Cosechar uvas en el viñedo El Tossals de Familia Torres es más como una lucha por la ladera que un paseo por un viñedo. Incluso llegar al viñedo requiere un viaje de 15 minutos por caminos de terracería, si es que se les puede llamar caminos.

Entonces, ¿por qué la bodega está mirando estas parcelas aisladas? “En España tenemos que trabajar rápido y con inteligencia para mitigar los efectos de cambio climático ”, dice Maczassek. Con climas cambiantes, elevación más baja los viñedos brotan antes. Él espera que a medida que las temperaturas continúen aumentando, estos viñedos de alto alcance se calentarán a su potencial.

Encontrar un terreno más alto

En todo el mundo, los enólogos están comenzando a sentir la quemadura a medida que aumentan las temperaturas promedio de la tierra y los extremos cálidos se vuelven evidentes y más regulares. Productores en Piamonte , los Dolomitas, Argentina y California están persiguiendo temperaturas frescas más altas en las colinas.

“En los últimos años, el cambio climático ha provocado una anticipación de las fases fenológicas, se ha acortado el tiempo de maduración entre el envero y la cosecha”, dice Andrea Buccella, gerente de producción de Cesarini-Sforza en Trento . “Está afectando nuestro momento de cosecha”.

Los enólogos están a punto de perder otra herramienta vital por el cambio climático

Históricamente hablando, los enólogos espumosos prefieren los días cálidos y las noches frescas de las parcelas más elevadas, el tipo de clima que se ofrece a la sombra de los Dolomitas. promueve acidez , “un factor crucial en la producción de nuestro Trentodoc espumoso ”, explica Bucella. “[Ese clima] nos permite producir vinos con frescura , elegancia y longevidad.”

Ha notado un cambio en la temperatura, por lo que para proteger la acidez, la bodega está invirtiendo en parcelas de hasta 2000 pies sobre el nivel del mar en Val di Cembra. “El valle se beneficia de un viento regular y una amplitud diurna notable; podemos conservar la acidez y la frescura”.

En el Barolo y Barbaresco DOCG, el cambio climático no solo significa temperaturas más cálidas. También se extiende a la falta de humedad y suministro de agua en el suelo, falta de lluvias intensas en otoño y primavera y menos nieve en invierno. “Todo esto es importante para Nebbiolo ”, dice Federica Boffa, propietaria de Pío César .

En 2018, su padre compró 24 acres de tierra en Alta Langa y plantó Nebbiolo. Aunque geográficamente no está lejos de Barolo y Barbaresco, se caracteriza por un estilo completamente diferente. microclima .

“Tiene una elevación más alta, mucho más frío en el invierno y templado durante el verano, con más viento y humedad”, dice Boffa. Por esa razón, Alta Langa está poblada casi en su totalidad por productores de vino espumoso, “pero mi padre estaba decidido a plantar Nebbiolo en su lugar. 'Quería experimentar con la uva plantada a mayor altitud, para ver si Barolo y Barbaresco podían luchar contra el cambio climático y prosperar en viñedos de gran altitud, que ya estaban muy cerca de sus regiones y denominaciones de origen'.

La primera cosecha oficial es este año. “Tenemos mucha curiosidad por ver cómo se comportan las uvas, si tienen acidez, cuerpo, estructura , taninos y elegancia”, continúa. “Si lo conseguimos, seguiremos plantando Nebbiolo y Chardonnay .”

Por ahora, el vino es simplemente un Langhe Nebbiolo, las reglas prohíben la etiqueta con el nombre de Barolo, 'pero quién sabe lo que deparará el futuro', dice Boffa. “Estaremos bien entrenados y preparados”.

Los límites de la gran elevación

Desafortunadamente, ascender más no es una solución paliativa para un clima en crisis.

“El cambio climático no es lo que la gente espera”, dice Matt Naumann, quien cultiva sus uvas para Vinos recién descubiertos a 2,100 pies en California Estribaciones de la Sierra . “Es el clima, es difícil de prever”.

Naumann cultiva parcelas consideradas de gran elevación en la región (2100 pies), pero el incendio de Caldor, uno de los incendios forestales más grandes en la historia de California, aún se encontraba a cinco millas de su viñedo. “Luego, en 2022, tuvimos una helada importante: el rendimiento disminuyó considerablemente”.

Recuperándose de los incendios forestales históricos, los enólogos de EE. UU. preguntan: '¿Qué sigue?'

En Santa Barbara County , una mayor elevación no es una solución para el cambio climático en absoluto. 'La clave para la futura viabilidad de los viñedos y la calidad del vino es la influencia marítima y no la elevación', argumenta Peter Stolpman de Viñedos Stolpman . “La elevación aquí en realidad hace que los viñedos sean más cálidos: la niebla marítima se quema más rápidamente en las elevaciones más altas a medida que retrocede por los valles y regresa al oeste hacia el Pacífico”.

“No se puede decir simplemente: 'Vamos más alto; como resultado, haremos mejores vinos'”, dice Naumann. “Hay tantas variables en elevaciones más altas”. Dicho esto, sostiene que si uno navega con éxito por esas variables, 'los vinos de estas extrañas áreas altas pueden ser algunos de los mejores vinos elaborados en el mundo... si está dispuesto a renunciar al riesgo, las recompensas pueden ser increíbles'.

Adaptarse a una nueva realidad

In Argentina, Bodegas Caro’s Philippe Rolet ve dos caminos a seguir: 'Cambie sus variedades por otras más adecuadas para climas agresivos o más cálidos, o busque viñedos más altos en las montañas'. Tampoco es a prueba de fallas. Si te mueves más alto, corres el riesgo de heladas. “El otro gran riesgo es la disponibilidad de agua”, continúa. “La mayoría de los viñedos son de regadío en Argentina. Si vas más alto, necesitas perforar un pozo, lo cual es costoso, o encontrar un manantial, lo cual es difícil”.

Está buscando activamente propiedades en sitios más altos. “Ya estamos sufriendo por el cambio climático, tuvimos dos heladas en Mendoza este año”, dice. 'Nunca he visto dos heladas en la misma cosecha... Necesitamos hacer el movimiento mientras haya tierras disponibles'.

Fuera de la elevación, Familia Torres está preparando su producción para el futuro invirtiendo en nuevas variedades: más resistentes y mejor adaptadas no solo a la elevación, sino también a los cambios climáticos drásticos. Muchas de las uvas que Maczassek está probando son variedades autóctonas menos conocidas, como Forcada, Querol y Moneu. Todos fueron encontrados a través del programa de uva ancestral del productor, un esfuerzo ambicioso que consiste en peinar vides de arbustos abandonadas en los campos de los agricultores para encontrar variedades casi perdidas. La esperanza es que estas uvas sean más tolerantes al calor y la sequía, cualidades de variedades más resistentes al clima.

en Oregón Montañas Chehalem , Lois y Dave Cho fundaron Para Vinos en 2020. Antes de comprar sus propias parcelas de cultivo, el dúo obtuvo uvas de todo el valle para ver cómo les iba a las frutas en diferentes elevaciones. Al final de su primer año, estaban convencidos de que las parcelas de gran altura eran la decisión correcta.

“Queríamos encontrar una propiedad en una elevación alta con buena retención de ácido”, dice Lois. “Más importante aún, son sitios que sabemos que podríamos cultivar durante los próximos 20 a 30 años”.

“Hay un gran cambio en la temperatura donde se plantaron nuestras vides, en comparación con hace 30 o 40 años”, continúa. “Todos aquí lo están viendo”.

Viñedos de altura que están cambiando el vino

Los Chos están haciendo el Willamette estándares de jazz de Chardonnay y Pinot Noir , pero también experimentar con Pinot Grigio ('Hice un pet-nat el año pasado cuando los rendimientos eran bajos', dice Dave), blaufränkisch , pequeño negro , syrah , aligote y Riesling —todas las uvas más adecuadas a su plano más alto, más alpino. Subcontratarán la mayoría de estos, pero los Cho también están plantando bloques de prueba, comenzando con un acre de Syrah, para ver cómo le va a la nueva guardia de uvas a medida que cambian las temperaturas.

Estas iniciativas ciertamente están impulsadas por la necesidad actual: formas en que las bodegas establecidas se preparan para un cambio sin precedentes. Pero para los enólogos más jóvenes como Dave y Lois Cho, esta incertidumbre llegó para quedarse.

El año pasado, una helada temprana golpeó justo antes del Oregón cosecha. En ese momento, la pareja todavía buscaba uvas. 'Fue una cosecha escasa', dice Lois. “Así que tuvimos que ser creativos. Co-fermentamos con manzanas para estirar las uvas que pudimos obtener”.

“Reconocemos que el cambio climático es la nueva norma para nosotros”, continúa. “Es hacia donde se dirige la industria, por lo que todo lo que podemos hacer es adaptarnos y sobrevivir”.