Corría el año 1984. El Telón de Acero todavía tenía un bastión en Europa , proyectando su sombra sobre cualquier cosa al este de la frontera austrohúngara. Robert Wenzel, un viticultor de la región de Burgenland de Austria , hizo el viaje potencialmente peligroso a Hungría traer de vuelta esquejes de Furminto . La idea era revivir lo que alguna vez fue la variedad de uva blanca más popular en su pueblo de Rust. Robert tenía permiso de las autoridades austriacas pero no de los húngaros comunistas.

En ese momento, cruzar la frontera tomó varias horas. El padre de Robert, que iba en el coche con él, trató de romper el tedio tocando su tárogató, un instrumento de viento de madera similar al clarinete que se usa habitualmente en la música folclórica húngara. Las melodías húngaras del anciano Wenzel estaban prohibidas en ese momento, ya que el gobierno ruso prohibía cualquier expresión de identidad nacional.

“Fue un momento difícil, y mi padre y mi abuelo no estaban realmente seguros de si se les permitiría recuperar los esquejes”, dice Michael Wenzel, el hijo de Robert y actual guardián de la llama familiar, al recordar la historia. “Un soldado húngaro corrió rápidamente hacia ellos diciendo que mi abuelo está loco y que nunca saben dónde se infiltrará la KGB”. El soldado se mostró comprensivo y disfrutó de la música, pero estaba nervioso por lo que podría pasar. La historia tiene un final feliz, ya que ese soldado acompañó a los Wenzel al frente de la línea, y pudieron pasar rápidamente la frontera antes de que hubiera algún problema. De esta manera, Furmint hizo sus primeros avances significativos de regreso a Burgenlandia desde 1921, cuando la región se incorporó como parte de Austria en lugar de la República Soviética de Hungría.

El lado seco de Furmint

La familia Wenzel, cuya historia de cultivo de uva en la región se remonta a 1647, ha cultivado la variedad desde que la cruzaron de contrabando a través de la frontera en 1984, produciendo vinos dulces y secos todos los años. Michael Wenzel produce al menos tres interpretaciones diferentes. En algunas añadas, “cuando las condiciones son las adecuadas”, también produce una versión en contacto con la piel y otra que envejece bajo flor (muy parecida a la oxidativo Vino Amarillo vinos de Jura o arriba Jerez ). Wenzel ve a Furmint como el compañero ideal de la uva roja característica de Burgenland, blaufränkisch . “Madura tarde y conserva acidez , y los dos incluso tienen el mismo padre”. De hecho, tanto Furmint como Blaufränkisch están relacionados con Heunisch, una variedad antigua. Este dúo, cree Wenzel, algún día podría tener un significado similar al de la pareja borgoñona de Pinot Noir y Chardonnay .

Una causa noble

Hay más de 10.000 variedades de uva para vino identificadas en todo el mundo, pero solo unas pocas han alcanzado el estatus de 'noble'. Si bien muchas otras uvas podrían merecer la designación, la historia, la política y la geografía son algunas de las razones por las que siguen siendo secretos internos a pesar de su importancia en el desarrollo del vino. Muchos dicen que Furmint es una de estas variedades.

Fue el primer vino de la monarquía de los Habsburgo. Geográficamente, este imperio abarcaba la mayor parte de Europa Central, hasta las estribaciones occidentales de los Cárpatos, que hoy es la región de Tokaj en Hungría, continuando en Eslovaquia y la transición a las estribaciones orientales de los Alpes en Burgenland, luego se extiende hacia el sur hasta Eslovenia y el norte de Serbia. Además, los sinónimos de esta variedad de uva que todavía son comunes hoy en día se remontan a la época de los Habsburgo y son un testimonio de la reputación que gozó entonces. En Hungría, Furmint se conoce como Tokajer; en Estiria , se llama Mosler; en Eslovenia, Sipon.

La historia de Furmint y su declive se puede vincular directamente con la geopolítica del siglo XX. El impacto de las dos guerras mundiales fue significativo. Más aún lo fueron los regímenes comunistas que gobernaron los países que surgieron del Imperio Austro-Húngaro, donde prosperó la variedad. La ocupación rusa de Hungría fue devastadora para la elaboración de vinos de calidad en el país. La filosofía del vino como un producto a granel que impulsó la producción comunista no funciona bien con una variedad como Furmint, que exige un trabajo excesivo en el viñedo, lo que la hace inadecuada para la producción en masa.

“Furmint da vinos de calidad cuando se sufre”, explica István Szepsy Jr., enólogo de Tokaj, Hungría, e hijo del “Señor del Vino”, István Szepsy Sr. El mayor Szepsy es considerado uno de los productores de Furmint más eminentes. Aconsejó a Tony Hwang, el dueño de la reconocida bodega nombre de dominio en el valle Loire en Francia cuando Hwang compró la finca histórica de Tokaj Corte real en 1997. Szepsy también entregó esquejes de Furmint de sus propios viñedos de selección masiva a Franz Weninger y Hans John Nittnaus de sus fincas homónimas en Burgenland.

“Solo la naturaleza puede controlarlo”, continúa Szepsy Jr. “Si hay suficiente humus, buen pH, suficiente agua, etc., nunca da alta calidad”. Por eso, la uva tiene éxito en Tokaj, donde el suelos volcánicos son muy pobres y rocosos. Hoy en día, Furmint es la principal variedad de uva de Tokaj, utilizada durante siglos para producir Tokaji Aszu , un vino de postre dulce con mucho cuerpo elaborado con uvas de maduración tardía afectadas por botrytis cinerea (o 'podredumbre noble'), un moho que concentra los azúcares y sabores de la uva en una dulzura similar a la de la miel.

Por esta razón, la selección clonal de Furmint es de suma importancia. Históricamente, solo se seleccionaban los clones que producían racimos que podían verse fácilmente afectados por la podredumbre noble. Sin embargo, Szepsy Sr. comenzó a seleccionar vides más adecuadas para producir vinos secos. Con cambio climático afectando las estaciones y trayendo cada vez más sequía, ya no es tan fácil contraer la podredumbre noble. Pero la uva puede producir vinos secos de calidad a pesar del calor porque conserva naturalmente la acidez necesaria para el equilibrio. Lo más importante, las versiones secas muestran que Furmint es excepcional al mostrar la terruño de su origen

Hannes Schuster de Bodega Rosi Schuster en Burgenland es un gran defensor de esta noción. También seleccionó clones que se adaptan mejor a la producción de vino seco. 'Obtuve mis esquejes de Attila Homonna, un enólogo húngaro en Tokaj', dice. “Estábamos buscando vides con bayas más pequeñas y racimos más sueltos, y Homonna tenía vides que tenían más de 100 años, plantadas antes del comunismo”, explica. Schuster confía, quizás por una buena razón, en que Furmint está listo para hacer una gran reaparición en Burgenland.

Adaptación al cambio climático

Junto con Schuster, y como respuesta al cambio climático, los viticultores austriacos están pensando en el futuro y buscando variedades que puedan rendir bien incluso en condiciones de calor y sequía extremos. Muchos ven la otra variedad blanca prominente de Austria, Valtelina Verde , está cayendo en desgracia con los nuevos patrones climáticos. Furmint presenta una alternativa apta.

'Vemos que Grüner [Veltliner] está sufriendo con las condiciones secas y calurosas, produciendo vinos que ya no son tan interesantes', explica Hans Nittnaus, quien es la tercera generación al frente del epónimo de su familia. lagar en Burgenland. 'Básicamente, solo se puede hacer en viñedos muy frescos o a gran altura, mientras que la Furmint de maduración tardía parece ser el reemplazo perfecto', dice. Nittnaus produjo su primer Furmint en 2021 en un viñedo de una hectárea (2,5 acres) plantado en esquisto en su viñedo Tannenberg en el Montañas Leithaberg . Cuando probé una muestra de barril durante una visita la primavera pasada, el vino parecía extremadamente prometedor, pero no estará disponible hasta la primavera de 2023, como muy pronto.

ciencia del suelo

el calcáreo, suelos calizos que se encuentran en el viñedo de Kalkofen (kalk significa 'tiza'), no retienen el calor pero retienen bien el agua, lo que ayuda a conservar una acidez brillante. Por el contrario, dado que Furmint naturalmente tiene una alta acidez, la mica-esquisto, que es más compacta y provoca una mayor madurez en las uvas, ayuda a equilibrar la acidez naturalmente alta de Furmint y crea vinos más redondos, razón por la cual Steiner crea un ejemplo singular. Los vinos de Steiner son más maduros con sabores a ciruela amarilla y nectarina, y una perfecta columna vertebral de acidez; Los vinos de Kalkhofen pueden ser más austeros, con notas de manzana verde y hierbas, y demandan comida (como pescado crudo, crudo o cocina asiática). Según Franz Weninger, las uvas en el viñedo de Steiner son siempre doradas, mientras que las uvas de Kalkhofen conservan un tinte verdoso.

Proveniente de la misma ciudad de Gols que Nittnaus, Judith Beck es otra defensora de la uva. Beck es conocida por su vinificación de baja intervención, produciendo vinos sin filtrar con poco o nada de azufre. Su versión también vale la pena intentarlo. Furmint funciona bien con su estilo de vinificación debido a su alto contenido de ácido tartárico y su bajo pH, que protege el vino de forma natural. También permite una fermentación maloláctica completa, porque el ácido málico normalmente es bajo y los vinos nunca engordan.

En Mittelburgenland, Franz Weninger, que comparte una filosofía similar a la de Beck, ve a Furmint como 'la combinación ideal cultural e históricamente', pero también elogia su potencial de envejecimiento y su capacidad para transmitir el terroir. Weninger produce dos versiones del vino, una de los suelos calcáreos de Kalkofen y un espectacular ejemplo de un solo viñedo del viñedo Steiner, plantado en gneis y mica esquisto.

El vecino de Weninger, Stefan Wellanschitz, con su Kolfok proyecto en Neckenmarkt , también hace un delicioso ejemplo. 'Todo comenzó con mi abuelo, quien me llevó a uno de nuestros viñedos de mezclas de campo y me dijo: 'Mira a Zapfner'', explica Wellanschitz. Zapfner es el nombre local de la variedad; se traduce literalmente como 'piña', debido a la forma de los racimos.

Las vides de Furmint que le mostró su abuelo tienen ahora más de 80 años. De este viñedo tomó esquejes y les injertó otro en 2019 por lo que ahora tiene dos viñedos diferentes dedicados a la variedad. Un embotellado que él llama 'Recordar' proviene de uvas cultivadas en granito y esquisto y es una versión precisa como un láser, con una ligera reducción en la cosecha 2021 en esta etapa, una hermosa sensación en la boca y una excelente longitud.

El método de cultivo que hace de este vino húngaro una leyenda

Furmint a menudo se compara con Chenín Blanco y Riesling , pero la uva es verdaderamente única, con una gran capacidad para exhibir el suelo donde crece. Sin embargo, es similar a esas variedades en que puede producir una variedad de estilos, desde completamente seco hasta deliciosamente dulce, sin sentirse nunca flácido. Las pieles más gruesas ofrecen un poco de tanino (especialmente cuando se cultiva en esquisto). Por lo general, Furmint te golpea en la cara con su estructura ácida, pero ofrece una fruta equilibrada y mineralidad junto con eso. Los sabores van desde la huerta hasta los cítricos, y los estilos ligeramente más maduros introducen albaricoque o melocotón. También tiene con frecuencia una nota salada que persiste en el final.

La versión dulce, que alguna vez fue supuestamente apreciada por los reyes durante el Renacimiento, todavía se usa como un método de vinificación complementario, especialmente en su hogar en la ciudad de Rust. Para las bodegas conscientes de la tradición, como miguel wenzel , heidi schröck , Gunther y Regina Triebaumer , Ernst Triebaumer y otros, continuar produciendo esta versión es de gran importancia histórica.

Las plantaciones de furmint siguen siendo minúsculas en Austria y representan menos del uno por ciento del total de acres plantados. Sin embargo, Furmint está en auge y, como señala Wenzel, tiene potencial para convertirse en una variedad emblemática. Muchos de los viñedos austriacos que cultivan Furmint todavía están en su juventud, pero en unas pocas décadas se puede esperar que produzcan algunos vinos extraordinarios. Los aventureros (y los pacientes) serán recompensados.

Este artículo apareció originalmente en la edición de diciembre de 2022 de Entusiasta del vino revista. Hacer clic aquí para suscribirte hoy!