En ningún lugar el sueño americano está más vivo que en los corazones de los inmigrantes, quienes superan innumerables obstáculos para luchar por una vida mejor en este país. En los viñedos de California, muchos hombres y mujeres de ascendencia mexicana trabajan toda su vida laboral en los campos para que sus hijos puedan alcanzar sus sueños.

En la costa norte, hay suficientes enólogos para impulsar el Asociación de Vinateros México-Americanos . Y la Costa Central es el hogar de un número creciente de inmigrantes y descendientes que se han mudado de los viñedos a las bodegas para hacer vino.

Sus historias son recordatorios conmovedores de cómo la valentía, el trabajo duro y el talento siguen siendo las claves principales para lograr el éxito.

Felipe Hernandez of Feliz Noche / Photo by Toni Weber

Felipe Hernandez

El pionero

“Empecé en el campo y sigo en el campo”, dice Felipe Hernández, quien, en 1971, cuando tenía 15 años, salió de Ayutla, un pueblo del estado mexicano de Jalisco. Poco después de cruzar la frontera de Estados Unidos, ayudó a plantar algunos de los primeros viñedos en el Valle de Santa Ynez. Esos sitios incluyen Savannah Oak, donde ha vivido y trabajado durante más de 45 años, y Koehler, donde ha sido gerente de viñedo desde 1997, cuando se convirtió en ciudadano legal.

En 2001, Hernández se convirtió en el primer inmigrante mexicano de la región en iniciar su propia marca, Feliz Noche . Produce alrededor de 700 cajas por año a partir de una amplia gama de uvas, incluidas Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Garnacha y Tempranillo.

“Pensé que había mucha gente haciendo buen vino con las cosas que estaba cultivando”, dice Hernández, cuyos cinco hijos incluyen una enfermera, un policía y un ingeniero. 'Y si alguien alguna vez dice que tu fruto no es bueno, puedes demostrar que está equivocado'.

Hernández recuerda largas conversaciones durante la década de 1970 con un viticultor de Francia que murió repentinamente al año siguiente. “Aprendí todo lo que sé de él”, dice. No recuerda el nombre de su mentor, porque Hernández era un 'joven punk' que se describía a sí mismo en ese momento. “Me enseñó a ser paciente, a usar menos sulfitos y a envejecer el vino más tiempo que lo que hacen otras personas”.

Como muchos viticultores, le preocupa el endurecimiento del mercado laboral debido a las estrictas políticas de inmigración, pero dice que espera que la maquinaria alivie la carga de trabajo.

Marlen Porter / Foto de Toni Weber

Marlen Porter

Héroe de la ciudad natal

Marlen Porter se lanzó al mundo del vino a los 21 años, cuando trabajaba en un bistró en Santa María, donde enólogos como Lane Tanner y Tobin James eran los líderes.

“Me recordó a mi familia, estar dando vueltas, tomando bebidas, comiendo”, dice Porter, cuyo abuelo vino de Oaxaca y se estableció en Oxnard como parte del Programa Bracero de mediados de siglo, que permitió a millones de hombres mexicanos tomar legalmente trabajos agrícolas temporales. en los Estados Unidos Su madre llegó a los seis años con la ayuda de un contrabandista profesional, conocido como coyote. Su padre llegó más tarde y se convirtió en un exitoso músico de gira. La familia se mudó a Nipomo, al norte de Santa María, cuando Porter tenía cuatro años.

Porter trabajó para Addamo Vineyard y luego para Rideau, donde ascendió a gerente general. Porter luego se convirtió en gerente de operaciones de Andrew Murray . En 2010, se casó con el músico convertido en rata de bodega Cameron Porter, un nativo de Santa María, y lo ayudó a trabajar para obtener su certificación de sumiller avanzado.

“Fue una gran experiencia para los dos”, dice. “Estábamos recién casados, y mi trabajo era preparar la cena y salir a buscar vinos que le dejaran perplejo”.

En 2013, comenzaron a fabricar Carignan de la Viñedo Camp 4 en el Valle de Santa Ynez.

“Siempre nos preguntamos, '¿Por qué no hay muchos vinos que combinen con la comida mexicana?'”, Dice. “El picante puede superar a esos grandes rojos. Entonces, parte de la inspiración para hacer nuestro Cariñena fue tenerlo con comida mexicana ”.

También hacen Viognier de Viñedo Zaca Mesa , y la producción total ha aumentado a alrededor de 800 cajas, incluyendo Merlot, un rosado Counoise, una mezcla blanca y Cabernet Sauvignon bajo una segunda etiqueta planificada.

El proyecto también ha comenzado a cambiar la lealtad de su familia a las margaritas.

“Mi abuelo nunca bebió vino antes de que empezáramos a hacerlo, y ahora lo bebe todo el tiempo”, dice Marlen. Su abuelo recientemente trajo una botella a Oaxaca para compartir con su hermano. 'Eso fue muy bueno'.

Miguel Lepe de Lepe Cellars / Foto de Toni Weber

Miguel Lepe

Monterey Prodigy

A Miguel Lepe le faltaba una clase para obtener un título en administración de empresas de Hartnell College en su ciudad natal de Salinas cuando estaba reflexionando sobre qué curso electivo debería tomar para terminar. Le gustaba la jardinería y la clase de producción de vino y viñedos parecía interesante.

“Nunca antes había probado el vino”, dice Lepe. Su mamá y su papá, quienes ingresaron legalmente a los Estados Unidos desde Mexicali y Jalisco, respectivamente, en 1972, en realidad no bebían alcohol. 'Pero me encantaba poder oler el vino fermentando'.

Mientras sus hermanos realizaban trabajos administrativos, Lepe comenzó a estudiar vinos en Cal Poly San Luis Obispo en 2009, y realizó pasantías en Claiborne y Churchill , La viña y Justin .

La historia detrás de la Asociación de Vinateros México-Americanos

Después de la universidad, trabajó en una bodega al norte de Temecula durante un año y luego regresó al condado de Monterey. Se entrevistó con el viticultor Peter Figge, quien recorrió viñedos con Lepe e incluso lo llevó a almorzar.

“Nunca nadie me había hecho eso durante una entrevista”, dice Lepe de Figge, quien murió repentinamente en junio a los 47 años. “Al final, me ofreció un puesto de tiempo completo, a pesar de que estaba simplemente solicitando el trabajo de pasante. No sé si lo hubiera encontrado en otro lugar, y no habría comenzado mi marca si no fuera por él '.

Con un enfoque en el condado de Monterey, Hermosas bodegas produce alrededor de 250 cajas al año de Riesling, Chardonnay, Syrah rosado, Zinfandel y Petit Verdot, el último de los cuales se destinará a una nueva marca llamada Salinas Valley Vintners.

Si bien sus padres no estaban tan seguros de su elección de carrera, ahora parecen satisfechos. “Les gusta que comencé una marca y estoy trabajando para lograr algo que pueda llamar mío”, dice. “Les encanta que el apellido esté en la etiqueta. Están muy orgullosos de eso '.

Ruben Solorzano of Hecho Por Ruben / Photo by Toni Weber

Ruben Solorzano

El susurrador de uvas

En 1989, cuando tenía 19 años, Rubén Solórzano dejó el pequeño pueblo de Ranchito en Jalisco, donde su familia cultivaba maíz, pimientos y tomates. Viajó a América para reunirse con sus hermanos mayores en los viñedos del valle de Santa Ynez.

“Tan pronto como crucé la frontera y comencé a podar uvas, dije: 'Vaya, soy yo. Esto es lo que amo '”, dice Solórzano.

En 1994, Viñedo Stolpman contrató a Solórzano. Su socio fundador, Tom Stolpman, lo ayudó a convertirse en ciudadano.

Hoy, Solórzano, conocido como 'El susurrador de la uva', es socio de Asociados de cuidado de viñedos costeros . Él cultiva Stolpman, Jonata, la mayoría de los ranchos en Ballard Canyon, y los viñedos John Sebastiano y Salsipuedes, que sostienen el Sta. Rita Hills.

En 2008, comenzó a elaborar su propio vino, que dice que era más barato que comprarlo. Lanzamiento de Solórzano Hecho Por Ruben en 2012.

'Me ayuda a ser un mejor agricultor y ese es mi objetivo, ser el mejor agricultor', dice Solórzano. “Cuando pruebo el vino, puedo ver la diferencia con el trabajo que estamos haciendo en el viñedo. Realmente ha cambiado mi forma de pensar sobre las uvas '. El futuro de su marca es un bloque de alta densidad de cuatro acres de Syrah, Grenache y Mourvèdre que plantó en Stolpman el año pasado.

Le ha complacido ver la convergencia de culturas durante su estadía aquí.

“Hace diez años, nunca vi una fiesta con mexicanos y estadounidenses todos juntos”, dice. “Ahora, lo ves muy a menudo. El vino ayuda a todos a estar juntos y ahora no vemos mucha diferencia.

Caren Rideau and Andres Ibarra of Tierra y Vino / Photo by Toni Weber

Caren Rideau y Andrés Ibarra

La pareja de poder

Andrés Ibarra, originario del Valle de Guadalupe en Jalisco, se fue de México con su madre y sus hermanos en 1976.

“Mi mamá solicitó una [visa] para llevarnos a todos a Disneyland y nunca regresamos”, dice Ibarra.

Se unieron a su papá en el Valle de Santa Ynez, donde trabajaba como adiestrador de mulas. La familia finalmente obtuvo la ciudadanía, que entonces era más fácil. 'Es completamente diferente ahora', dice.

En 1980, Ibarra empezó a trabajar en Viñedo Brander . Un día, mientras soñaba despierto en el sótano, derramó Chardonnay por todas partes.

'Nunca había bebido vino', dice Ibarra, entonces de 17 años. “Metí el dedo en él, probé el vino y dije: 'Vaya. Recogí estas uvas hace dos semanas y mira lo que es ahora '.

'Es como si esta luz se encendiera dentro de mí, y desde entonces, mi interés fue aprender a hacer vino'.

Trabajos en La Presa Vineyard (que aún administra), Bodega Santa Ynez, Fess Parker y Cortina seguido. Fue en la última parada donde conoció a su socia, Caren Rideau, la prima política de la fundadora Iris Rideau. En 2012, la pareja comenzó Tierra y Vino , que produce unos cientos de casos al año.

“Ha sido muy bueno para nosotros demostrar que los latinos están en este negocio”, dice Rideau, cuya madre era de Sonora, México. 'Hay una gran población latina que bebe vino'.

Ibarra asesora para una nueva marca de propiedad latina, Tres Amigos, que tiene su sede en Los Ángeles, donde se encuentra la firma de arquitectura y diseño de interiores Rideau. Su objetivo es que más personas prueben su vino.

'Soy más ambiciosa', dice. 'Él es el que retrocederá, pero siento que necesita ser escuchado y sus vinos necesitan ser degustados'.

Edgar Torres of Bodega de Edgar / Photo by Toni Weber

Edgar Torres

Camarero a Enólogo

“Es el epítome del sueño americano: venir aquí sin nada y construir algo”, dice Edgar Torres sobre el viaje de sus padres, quienes dejaron el pueblo de Buenavista cerca de Morelia en Michoacán y se establecieron en Cambria, en la costa del condado de San Luis Obispo. .

El día de Año Nuevo de 1990, Edgar, de ocho años, y una de sus hermanas se subieron a un autobús VW - 'lo llamamos nuestro momento Little Miss Sunshine' - y atravesaron un agujero en la valla fronteriza cerca de Tijuana.

Vivían con otras dos familias en una pequeña casa. Con sus padres constantemente trabajando, Torres se convirtió en una figura paterna para sus hermanos (su hermana mayor llegó un año después que él, y sus otros tres hermanos nacieron en Cambria).

A los 14 años, Torres trabajaba en catering mientras asistía a la escuela secundaria. Terminó en Villa Creek Restaurant en Paso Robles, donde el propietario Cris Cherry involucró al personal en sus primeras aventuras enológicas. Esa experiencia y las conexiones realizadas llevaron a trabajos en Garretson Wine Company, Abrazo bodegas , Barrel 27 y McPrice Meyers.

En 2005, en lugar de terminar la universidad, Torres puso sus ahorros en cuatro barriles de vino. Dos años después, empezó Bodega de Edgar como marca española centrada en las variedades, que lanzó sus primeros vinos comerciales en 2009.

Hoy, Torres fabrica unas 4.500 cajas para Bodega de Edgar y unas 800 cajas para Hug Cellars, de la que se hizo cargo hace dos años. También planea lanzar una marca de nivel de entrada con tapa giratoria llamada Work & Play, que también incluirá vinos enlatados y sidra.

“Quiero hacer más vino para la próxima generación”, dice Torres.

Aunque estuvo casada con un estadounidense durante 11 años, Torres se convirtió en ciudadana hace apenas tres años. Tiene la esperanza de que más mexicanos puedan seguir sus pasos.

“Mi gente es la gente más leal, trabajadora y dulce de todos los tiempos”, dice Torres. “Sus metas son venir aquí y tener más estabilidad financiera. Muchos están felices haciendo eso '. Pero todavía los anima a ir más allá.

'Estoy presionando a todos, mexicanos o no', dice Torres.

Erika Maldonado de Runaway Vineyard / Foto de Toni Weber

Erika Maldonado

Hija con dirección

Mientras estaba en la escuela secundaria, Erika Maldonado presionó a su padre, Abel, un agricultor y político del Valle de Santa María, para que plantara uvas para vino.

“Le dije: 'Papá, estoy enamorada de las enredaderas, y hay todos estos eventos increíbles'”, dice. '¡Nunca he ido a una buena cena por el negocio de los productos agrícolas!'

Abel, cuyo padre emigró como bracero de Jalisco en 1964, le pidió a Erika que creara un plan de negocios. Entonces, elaboró ​​una presentación de PowerPoint, que ayudó a que su papá se incorporara.

'Hagámoslo', dijo Abel.

En 2008, plantaron 16 acres de Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Gris adyacentes a Bien Nacido, y llamaron a la parcela Viñedo Runway . La primera cosecha fue 2011, que fue el último año de Erika en Cal Poly San Luis Obispo. Ahora produce alrededor de 1,000 cajas al año, mientras Abel y su hermano de 21 años, Nick, trabajan las vides. Aproximadamente la mitad de sus uvas se venden a marcas como En el clima adecuado , Cicatriz del mar y Granja líquida .

Erika se esfuerza por combinar su herencia con la cultura del vino. Ella tiene bandas de mariachis actuando en sus fiestas, y combina platos como ceviche en rodajas de jícama con Pinot Gris y tamales de pato confitado con Pinot Noir.

“Me aseguro de abrazar y expresar siempre nuestra cultura mexicana”, dice Erika, cuyo enólogo asistente, Frank Arredondo, también es de ascendencia mexicana.

En 2014, produjo un vino llamado Sixty Four en honor a su abuelo, quien sentó las bases para el imperio de la familia, que ahora abarca 6,000 acres. También simbolizó el comienzo del viaje de su familia para realizar el sueño americano. El vino se lanzará este otoño.

'Cuando le presenté esa botella de Sixty Four durante la cena de Acción de Gracias del año pasado, él simplemente comenzó a llorar', dice. 'Él dijo: 'Nunca pensé en un millón de años que esta sería mi vida, vivir en Estados Unidos con mi nieto haciendo vino y ponerle mi nombre''.

Fabian Bravo de Bravo Wine Company / Foto de Toni Weber

Fabian Bravo

Superestrella del Sauvignon Blanc

'Crecí en Chardonnay Drive, pero no sabía lo que eso significaba', dice Fabián Bravo, cuyos padres dejaron Ameca, a unos 45 minutos al oeste de Guadalajara, a principios de la década de 1970. La familia ingresó a Estados Unidos a través de la participación de su abuelo en el Programa Bracero.

Finalmente se establecieron en la ciudad californiana de Gonzales, parte del Valle de Salinas. Allí, su madre recogió coles de Bruselas y su padre cargó cajas de 40 libras de apio y otros cultivos de clima frío durante 25 años.

“Sus brazos son tan grandes como mis piernas”, dice Bravo de su padre, quien se convirtió en supervisor de un negocio de instalación de pozos. 'Ciertamente todavía puede patearme el trasero'.

Como muchos de su generación, los sueños de Bravo se extendieron más allá de los campos. Estudió ingeniería eléctrica con visiones del éxito de Silicon Valley. Bravo probó el vino durante su trabajo para Raytheon en Santa Bárbara, e incluso hizo un lote casero de vino 'horrible' en 2005.

Después de esa experiencia, continuó buscando su verdadera pasión. Bravo estuvo a punto de comenzar una panadería con su madre, regresó brevemente al sector tecnológico, enseñó geometría en la escuela secundaria durante un año y, finalmente, casi se convirtió en patrullero de carreteras.

En cambio, aceptó una oferta del amigo de la familia Gary Franscioni para trabajar una cosecha y terminó con una pasantía en Santa Rosa's Bodega Siduri en 2007.

Ese noviembre, durante una visita a Santa Bárbara, terminó en Viñedo Brander y con Fred Brander.

“Visitamos Brander ese jueves, sin saber que estaría trabajando allí el lunes siguiente”, dijo Bravo. Ha estado allí desde entonces y produce alrededor de 16.000 cajas de variedades de Burdeos al año, el 80 por ciento de las cuales es Sauvignon Blanc. El año pasado, lanzó su propia marca, Compañía de vinos Bravo , que se centra en las variedades italianas.

'Espero que en unos años, cuando una generación de enólogos se jubile, surja la siguiente, y verás más y más latinos', dice Bravo.