Prueba de vino: ¿Son los Riesling alemanes dulces o secos? Suena como una obviedad. Para los bebedores de vino en los EE. UU., El Riesling alemán es el ejemplo clásico de azúcar residual en el vaso. Pero pregúntele a un alemán, o mire la lista de vinos de un restaurante alemán, y la respuesta es esta: Riesling es seco y se está volviendo más seco.

Es la paradoja alemana. El estilo que domina el mercado de EE. UU., Que equilibra una cucharada de azúcar con suficiente acidez para ofrecer un final nítido, prácticamente ha desaparecido en Alemania. Lo que consideramos vino alemán es algo que la mayoría de los alemanes dejaron de beber hace años. Aquí no hay 'correcto' o 'incorrecto', ambos estilos pueden ser deliciosos, pero definitivamente hay un malentendido internacional.

El estilo semiseco, llámelo afrutado o, como prefieren los alemanes, lieblich (encantador), dominó la vinificación alemana desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970. Este fue el apogeo de la alegre Liebfraumilch y Blue Nun, pero también de los asombrosos vinos dignos de añejamiento de pequeños productores. Cuando Alemania comenzó a importar volúmenes crecientes de blancos secos de Alsacia e Italia, apareció el Riesling de estilo seco.

El escándalo de la adulteración del vino austriaco de 1985 —la revelación de que algunos vinos dulces se bombeaban con infusiones de dietilenglicol— tuvo un efecto indirecto en Alemania, y la tendencia hacia estilos más secos se aceleró. El Riesling y otros blancos siguieron una dieta baja en azúcar y las variedades rojas recibieron más atención. A la prensa de vinos alemana le encantó la nueva dirección y el cambio en las preferencias de los consumidores resultó imparable. Según la Oficina de Información del Vino de Alemania, los vinos trocken (secos) y halbtrocken (semisecos) representaron casi el 60% de los vinos presentados para evaluación de calidad en 2004.

Definir 'seco' para los vinos alemanes requiere un poco de trabajo. Las categorías familiares de Kabinett, Spätlese y Auslese se refieren al azúcar en la cosecha, no a la dulzura del vino final; un Spätlese puede ser trocken. En términos sensoriales, la mayoría de los vinos de mesa alemanes que contienen azúcar residual terminan bastante secos en el paladar debido a su vigorizante acidez. Según las cifras, según la ley alemana, un vino etiquetado como trocken puede contener hasta nueve gramos de azúcar por litro (0,9%) más de lo que es probable que se encuentre, por ejemplo, en un Sauvignon Blanc seco de California o Nueva Zelanda. Los vinos Halbtrocken pueden alcanzar los 18 gramos de azúcar.

Aún así, los estilos más secos son notablemente, a veces dramáticamente, diferentes de los más dulces, y los dos encuentran hogares en mercados completamente diferentes. La mayoría de las bodegas alemanas producen tanto: seco para consumo interno como seco para EE. UU., Japón y Reino Unido. Los estilos secos gobiernan en áreas más cálidas como el Pfalz, pero incluso en el frío Mosel-Saar-Rüwer, famoso por sus vinos poco secos, Hans Selbach (Selbach-Oster) hace que un tercio de sus vinos se seque, y Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) el 90% de sus vinos secos. Muchos enólogos como Toni Jost en Mittelrhein y Daniel Wagner (Wagner-Stempel) en Rheinhessen reconocen que continúan elaborando vinos dulces solo porque tienen una salida en el extranjero.

Los enólogos alemanes difieren en cuanto a qué estilo envejece mejor, cuál expresa mejor el terruño, cuál es más difícil de hacer y qué vino prefieren beber. Pero todos están de acuerdo en que los vinos trocken se han vuelto más bebibles a lo largo de los años. Para el enólogo de Nahe Helmut Dönnhoff, “En los 90, todo era blanco y negro. Ahora buscamos el equilibrio y nos olvidamos de la ideología ”.

Mientras tanto, el seco sigue siendo difícil de vender en EE. UU. Tanto Terry Thiese, cuyas selecciones de alto perfil son importadas por Michael Skurnik Wines, como Thomas Haehn, gerente de ventas nacional de Rudi Wiest Selections, informan que se habla más de estilos secos que de demanda entre sus clientes. Ambos importan bastantes Riesling secos, pero casi no salen volando del almacén.

El gusto del consumidor en los EE. UU. Representa otro lado de la paradoja alemana. Los fanáticos del Riesling aquí están acostumbrados a un poco de azúcar en sus vinos, y les gusta de esa manera, y pueden encontrar el bocado acerado de los vinos trocken francamente traumático. Por otro lado, los partidarios de los blancos secos no tienen idea de que Riesling viene en ese estilo. La impresión se ve reforzada por el hecho de que los mayores productores nacionales de Riesling de EE. UU. Favorecen un estilo seco. Haehn señala la dificultad de cambiar las percepciones arraigadas con lotes pequeños de cajas de productores artesanales.

Aunque lleva algunos vinos secos, Thiese no tiene prisa por darle la vuelta al mercado. “Estos vinos [dulces] son ​​únicos en el mundo”, dice. 'Mis colegas y yo somos los principales responsables de mantener vivo este estilo de Riesling alemán'.